Максимум Online сегодня: 614 человек.
Максимум Online за все время: 4395 человек.
(рекорд посещаемости был 29 12 2022, 01:22:53)


Всего на сайте: 24816 статей в более чем 1761 темах,
а также 356537 участников.


Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

 

Сегодня: 29 03 2024, 12:22:16

Сайт adonay-forum.com - готовится посетителями и последователями Центра духовных практик "Адонаи.

Страниц: 1 ... 4 5 6  | Вниз

Ответ #25: 06 12 2010, 18:58:40 ( ссылка на этот ответ )

Ампир: стиль империи в ювелирном искусстве

Татьяна ЗУЙКОВА, Александр ПИВОВАРОВ
Ампир - стиль империи (от фр. "empire") - завершающая фаза эволюции стиля классицизма в декоративно-прикладном искусстве начала ХIХ века. Основные источники творческого переосмысления и вдохновения - искусство архаики Древней Греции, искусство императорского Рима и Древнего Египта. В античности ампир черпал, с одной стороны, монументальность и лаконизм, а с другой - идею утверждения императорского величия посредством соответствующих атрибутов и символов. Введенный Наполеоном новый европейский порядок послужил основой конституций следующих конституционных монархий. В нем многие видели "нового человека", его сравнивали с императором Августом.

Став императором Франции в мае 1804 года, Наполеон реализовал свои амбиции и в области искусства. Он идеологизировал его, намеренно связав свои интересы с искусством древних империй - оно тоже должно было лечь в основу его новой империи. Хотя стиль ампир просуществовал совсем недолго, он стал прекрасным завершением классических традиций XVIII века и при этом выделился в самостоятельный период искусства благодаря своему большому социальному пафосу и формам. Вся история развития искусства в ХIХ веке делится на три части: в начале века - ампир, затем - период эстетических метаний и эклектических поисков (стиль историзма) и, наконец, - стиль модерн.


Ампир олицетворял мощь империи, поэтому он так легко и полно проявил себя именно во Франции и России, создавая в свое время имидж "великого" государя и нации через величественные и воинственные образы и аллегории.

К началу следующего столетия высокое ювелирное искусство последней четверти XVIII века в России было представлено строгим, рациональным, регламентированным стилем классицизма, основанным на античных образцах, которые предпочитала императрица Екатерина Великая. В 1782 году она издала указ об упрощении придворного туалета. Безусловно, этот указ повлиял и на стилистику ювелирных украшений. В России искусство классицизма (считавшегося в этот исторический период в Европе "неоклассицизмом") приобрело смысл гражданственности, что выразилось в увлечении античными образами и формами, архитектурными ордерами, мифологическими и орнаментальными мотивами. Античная образность отождествлялась с понятием хорошего вкуса. В то же время, легко войдя в искусство России как стиль, ампир приобрел узнаваемые особенности русской стилистики - опора на художественные идеи, образы и формы прошлого времени, естественно, подразумевала стилизаторство как метод русских мастеров.


Основные источники стиля ампир - наследие архаичной Греции, Древнего Египта и Рима времен империи. Именно в них так хорошо сочетается идея утверждения имперского величия с монументальностью и лаконизмом формы. Ампиру присущи особая воинственная семиотичность, атрибуты и символы (триумфальные арки, колонны, обелиски - в архитектурных деталях и декоре часто встречаются рельефы с военной темой и эмблемы; мебель, вазы, часы, орнаментика оказываются связаны с особой эмблематикой - доспехи, лавровые венки, ликторские связки, орлы и др.); сочетания темного дерева и накладного золоченого бронзового декора в духе египетских и римских древних украшений дают особый эффект.

После коронации в декабре 1804 года в распоряжении Наполеона и Жозефины оказались ювелирные украшения, сохранившиеся от предыдущих французских королей, большую часть их они отдали переделать в стиле неоклассицизма, обозначив таким образом свою связь с империями Греции и Рима и подчеркнув свой императорский статус. Корону для Наполеона изготовил ювелирный дом "Нито и сыновья" (Nitot et Fils), она представляла собой весьма необычную комбинацию из древних камей и инталий, вставленных в тонкую золотую оправу. Жозефина Богарне очень скоро стала великой законодательницей мод и главной покровительницей ювелирных домов - ювелирные украшения были ее самой большой слабостью, и она тратила на них все деньги, которые выделялись на ее годовое содержание. При разводе с Наполеоном она вынуждена была вернуть все украшения, принадлежавшие короне, однако оставила множество подарков и покупок, включая диадему, изготовленную для ее коронации, в которую были вставлены 1040 бриллиантов. К моменту ее смерти в 1814 году ее коллекция оценивалась примерно в два миллиона французских франков. В 1810 году Наполеон развелся с Жозефиной и женился на Мари-Луизе. Его новая жена тоже стала получать новые, заказанные уже для нее комплекты украшений, включавших алмазы, бриллианты, жемчуг, изумруды, рубины, сапфиры, опалы. По случаю рождения сына - короля Рима - в 1811 году он подарил ей бриллиантовое колье, которое хранится сейчас в коллекции Смитсоновского института в Вашингтоне.

Костюмы и платья того времени служили прекрасным фоном для цветных камней. Дизайны украшений этого периода не выглядят избыточными. Они сдержанно холодноваты, гирлянды лавровых листьев и ленты с древнегреческими орнаментами располагаются с геометрической точностью и равновесием. Художественные идеи заимствовались из античных архитектурных деталей. Комплекты украшений обычно состояли из ожерелья, пары браслетов, висячих серег, пряжки для пояса и четырех видов украшений для волос: гребня, тиары, диадемы и бандо. Украшения могли быть только бриллиантовыми, однако большие цветные драгоценные камни зачастую обрамлялись мелкими бриллиантами. В то время Бразилия оставалась главным поставщиком алмазов, а Амстердам - основным центром их огранки. Большей популярностью пользовались камни с бриллиантовой огранкой, меньшей - с огранкой "роза". Их закрепляли в серебро, часто на основе из золота, а цветные камни сажали в золото.

Эффекты, графика ампира, его линии и художественные формы легко читаются в ювелирных украшениях. Такова диадема императрицы Елизаветы Алексеевны (урожденной немецкой принцессы Луизы-Марии-Августы Баден-Баденской) - супруги российского императора Александра I.


Особенные камни, а тем более ценные, часто переживают своих владельцев. Как, например, крупный плоский нежно-розовый бриллиант в 13 карат, принадлежавший Павлу I. Он располагается в центре диадемы из 175 бриллиантов, 1200 роз чистой воды и серебра. Умелый подбор драгоценных камней создает волнообразный блеск сверкающих старой индийской гранью бриллиантов, повторяется в ряде подвижных панделоков, придавая четкость форме и стилевое изящество всей вещи. Перекличка моды ампир с модой Древней Греции придала этому украшению особую окраску. Древнегреческие диадемы становятся позднее символами царской власти; постепенно трансформируясь, они превращались в обручи и венцы.

В конце XVIII века модно было украшать цветными драгоценными камнями диадемы таким образом, чтобы по первым буквам их названий читалось имя или какое-то слово. Пестрота изделий снижала их художественную выразительность. Безупречность форм, линий, строгость графики силуэта, орнамент, выполненный только из бриллиантов и обладающий чистотой и ясностью рисунка - все это характерно для произведений стиля ампир. Диадема хранится в Алмазном фонде, как и Малая императорская корона, которая была возложена на голову Елизаветы Алексеевны во время коронации. Ее выполнили братья Дюваль в 1801 году. Эти ювелиры раньше переделали Большую корону, созданную Иеремией Позье для Екатерины Великой. Павел I, который не любил свою мать, обратился к ним с просьбой изменить корону. Она и специально выполненная Малая императорская короны сначала были созданы по случаю первой в истории совместной коронации - Павла I и его супруги Марии Федоровны. Общий вес Малой короны - 378 граммов. Удивительно, как удалось мастерам Дюваль придать коронационному предмету, предназначенному для особого случая, легкость и изящество женского украшения, будто сотканного из бриллиантового кружева. Эта корона начала ХIХ века из 48 крупных (от 2 до 9 карат) и 200 мелких бриллиантов чистой воды и серебра соответствовала художественным принципам нарождавшегося ампира. Как украшения, венчающие Жозефину (подаренные ей сестрой Наполеона, королевой Неаполя Каролиной Мюрат): диадема, брошь, серьги и гребень, созданные из золота в сочетании с резными камеями, так и "простой" женский гребень (работы российского мастера) из рога с золотом, эмалью и камеей - вещи выполнены согласно всем стилистическим законам стиля империи.


Начало века знаменуется широкой популярностью резных камей. Мелкая пластика в камне увлекла и французов, и русских. Наполеон выбрал камеи для украшения своей короны при коронации в 1804 году. Его интерес к камеям был столь велик, что на следующий год он основал французскую школу резьбы по камню. Для него эти камни олицетворяли связь с древними империями Греции и Рима. Другие члены его семьи тоже с удовольствием носили украшения с камеями в сочетании с бриллиантами или просто в золоте с эмалью. У Жозефины была тиара, вырезанная из большой раковины, покрытая мифологическими сценами, которую затем оправили в золото. Мари-Луиза получила комплект, включавший двадцать четыре древних камеи, заимствованных из коллекции французских королей. В 1805 году "Дамский Журнал" (Journal des Dames) писал по этому поводу, что камеи, старинные или современные, вырезанные из раковин, никогда раньше не были так модны: теперь "модные женщины носили камеи на поясах, камеи в ожерельях, камею в каждом браслете, камею в диадеме". Эту моду поддерживала сама Жозефина, у которой был большой выбор не только старинных поделок, но и современных камей, присланных ей из Италии сестрой Наполеона Каролиной Мюрат, чей муж в 1808 году стал королем Неаполя.

Лучшие ювелиры России создавали камеи, камеи привозились из-за границы. Они на какое-то время даже затмили бриллианты и самоцветы. Из камей создавали браслеты и комплекты украшений, камеи использовали для брошей, пряжек, ожерелий, колец, кулонов. Тонкая серебряная или золотая оправа играла лишь второстепенную роль, удерживая камень в нужном месте. Камеи прекрасно сочетались с бриллиантами и жемчугом. У высшей российской знати камеи стали чрезвычайно популярными, поскольку были символами любимой античности, которые можно носить при себе. Агатовая камея - голова Афины Паллады с оливковой ветвью на шлеме и головой медузы Горгоны на щите - украшена орнаментом из бриллиантов и алмазов в золоте и серебре. Предположительно, эта брошь была подарком княгине Марии Павловне (третьей дочери императора Павла I), преподнесенным в день ее бракосочетания с наследным принцем Карлом-Августом-Фридрихом Саксен-Веймар-Эйзенахским в 1804 году. Камея олицетворяла незаурядные качества новой владелицы, достойной внучки Екатерины Великой, для которой Минерва (Афина) была важной персоной. Мы знаем много портретов Екатерины в образе этой богини. А Марию Павловну считали "одной из лучших и выдающихся женщин своего времени". Она покровительствовала И.В.Гете, И.Ф.Шиллеру, И.Г.Гердеру, К.М.Виланду, Ф.Листу. Крупные бриллианты чистой воды - достойное обрамление достойного образа и типично ампирная стилистика всей броши в целом.


Украшения стали надевать в большом количестве. Дамы носили по кольцу почти на всех пальцах сразу, на руках у них красовалось множество разных браслетов. Прически украшали диадемами, золотыми обручами, венками из золотых, серебряных дубовых или лавровых листьев или колосьев. В начале ХIХ века интерес к античности выразился в увлечении полупрозрачными тканями. Платья шились так, чтобы фигура просвечивалась. Если у женщины полностью были видны ноги, это считалось признаком хорошего вкуса. К таким платьям надевали специальные ножные браслеты: один - на щиколотке, другой - выше колена. Столь же привычной частью туалета становится брошь.

В Британии к середине века очень популярными стали возрожденные и стилизованные ирландские кольцевые броши XVII-XVIII веков для шалей. Утверждение стиля ампир означало, в общем, перемену формы: в ювелирных украшениях появляются более сдержанная геометричность, строгость и некоторая холодность.

Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма
Черчилль

 

 

Ответ #26: 06 12 2010, 23:56:04 ( ссылка на этот ответ )

Драгоценности русских цариц: ювелирное совершенство

На всемирных выставках и аукционах драгоценности, принадлежавшие некогда русским царицам, ценятся особенно высоко за свою историю и, конечно, совершенную работу ювелиров. 

Большая императорская корона

Главным украшением царских особо является, конечно же, корона. В коллекции Алмазного фонда кремля находится поистине шедевр ювелирного искусства - Большая императорская корона, созданная специально для Екатерины II по случаю ее восхождения на престол. В 1762 году придворный мастер Иеремия Позье представил перед будущей императрицей символ власти в виде двух полусфер, сотканных из металлического кружева с россыпью пяти тысяч бриллиантов, переливающихся вспышками света. Ажур представляет собой лавровые и дубовые ветви - символы прочной власти и славы. Раскрываются полусферы 75 жемчужинами, идеальными по цвету и размеру. Срединный венец украшает великолепная рубиновая шпинель весом почти 400 карат и бриллиантовым крестом.

Колье императрицы Александры Федоровны

Начало XX века ознаменовались падением монаршей власти в России, в результате чего пропали многие предметы искусства, в том числе и драгоценности. Тем не менее, до современников дошли описания великолепного жемчужного ожерелья, которое было преподнесено Александре Федоровне родителями Николая Романова в честь ее прибытия в Россию. 280 белоснежных крупных жемчужин-виноградин составляли общую длину почти два метра. В коллекции Алмазного фонда кремля находиться лишь застежка-фермуар из изумруда весом 250 карат и 54 обрамляющих белых бриллиантов в драгоценном кружеве. Известно, в 1967 году Оружейная палата в Московском Кремле устраивала выставку императорских драгоценностей, где было продемонстрировано жемчужное колье Александры Федоровны, но меньшее по длине. Предполагалось, что во время национализации большевиками имущества царской семьи, часть камней была удалена и распродана иностранным бизнесменам, как, впрочем, и большинство из императорских драгоценностей. Тем не менее, именно с 1967 года это колье больше никто не видел и ни в одной коллекции мира оно не значится.

Пряжки-аграф и бриллиантовые портбукеты

По случаю торжеств коронованные особы всегда надевали мантию из меха горностая и золотого глазета. Для ее поддержания придворные ювелиры изготавливали специальные пряжки-аграфы. Одним из таких произведений является аграф мастера Позье в виде ажурного банта из серебряного кружева и бриллиантов. Длина застежки составляет 25 сантиметров. Композиция изделия выполнена в виде трех ветвей переплетающихся с миниатюрными цветами, что придает пряжке эффект воздушности и особый шарм. Первоначальным владельцем являлась императрица Елизавета Петровна, а впоследствии пряжка-аграф передавалась по-наследству вместе с мантией.

Не менее интересными предметами из драгоценностей цариц являются портбукеты и эгреты. Первые - прикреплялись с помощью булавки к корсажу платья или ленты, вторые - укреплялись особым образом в прическе. Общей темой являлась возможность помещать внутрь портбукетов и эгретов небольшие букетики живых цветов или разноцветные перья. В Алмазном фонде кремля сохранилось несколько таких экспонатов конца XVIII века, выполненных из золота и серебра, инкрустированные бриллиантами, сапфирами и элементами цветной эмали.

Табакерки Екатерины II

В XVIII веке в России был распространен запрет на курение в публичных местах, поэтому особую популярность имел нюхательный табак. Исключением не стала и императрица Екатерина II, которая с удовольствием нюхала табак и коллекционировала специальные шкатулочки для его хранения - табакерки. Например, в Эрмитаже хранятся несколько подобных изделий мастеров Иеремия Позье и Жан Пьер Адора. Это золотая прямоугольная табакерка, инкрустированная бриллиантами и сапфирами, а также шкатулка с вмонтированными в крышку и дно специальными оттисками медалей. На последних изображена сама Екатерина II в образе Минервы, богини мудрости и справедливой войны, с доспехами и в шлеме. Таких медальонов было изготовлено всего тринадцать ювелиром И.Г. Вехтером в качестве награды участникам переворота во дворце для того, чтобы Екатерина смогла взойти на престол.

Мастер Иоганн Готлиб Шарф изготовил табакерку, на крышке которой красовалась любимая императрицей собачка Лизетта, а точнее медальон с красочной эмалью с изображением левретки. На другой овальной табакерке из золота с гильошированным узором размещался медальон с ульем и пчелами над розовым кустом. Эту цветовую композицию прекрасно оттеняла синяя эмаль, которой была покрыта шкатулка, а также надпись золотом «Полезное». Словом «полезное» украшались многие предметы роскоши Екатерины II, так как оно было своеобразным девизом императрицы.

Всего за 1920 - 1930 годы из хранилищ Алмазного фонда большевиками было распродано 569 предметов из драгоценностей русских цариц, осталось всего 114 - коронационные регалии, алмаз «Шах» и еще несколько уникальных камней, и украшения конца XVIII - начала XIX веков. Так, например, в 1927 году некий Норманн Вейс, бизнесмен из Америки, заплатил всего 50 тысяч фунтов стерлингов за 9,6 килограмма драгоценностей императорского двора, причем покупал оптом, без должной оценки. И в том же 1927 году выставил их на продажу в аукционном доме Christie"s, где было распродано 124 лота. Среди них числились венчальная императорская корона, бриллиантовые и рубиновые броши-банты эпохи Екатерины II, и многое другое.

Драгоценности русских цариц, хранящиеся в музеях и частных мировых коллекциях - это лишь толика всего, что исполняли придворные ювелиры. Тем не менее, даже малая их часть приводит в восторг и без слов уверяет в том, что это настоящие предметы роскоши, достойные лишь королевских особ.

Елена Пондина
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма
Черчилль

 

 

Ответ #27: 07 12 2010, 11:50:29 ( ссылка на этот ответ )

Драгоценные и поделочные камни (ювелирные камни)

Мир драгоценных камней издревле был окутан самыми фантастическими суевериями. Этим камням приписывались удивительнейшие свойства. Считалось, например, что присутствие сапфира убивает змей, гелиотроп делает человека невидимым, а аметист, спрятанный под языком, предохраняет от опьянения. Более того, в старинных книгах можно найти упоминания о камнях, которые лаяли при приближении вора, и о камнях, которые отличали верную жену от неверной.

Писатель и ученый Древнего Рима Плиний Старший (23-79 годы н. э.) в своей “Естественной истории” описывает кристалл агата, в котором иногда вдруг становились видны Аполлон и девять муз. Причем были они “не искусством выделанные, но пятна сами собою от природы так расходились, что даже представляли отличающие знаки, каждой музе свойственные”.

О символическом значении и свойствах драгоценных камней написано в древних лапидариях - книгах о камнях. Эти книги - самые первые в истории человечества труды по минералогии - очень наивны, построены на самых примитивных представлениях и суевериях. Но уже даже в них встречаются первые крупицы научного мировоззрения.

В некоторых древних представлениях сказалась народная наблюдательность, проявились чутье и предвидение. Например, алмаз у древних был символом твердости и храбрости, бесстрашия, победы над болью и недугом. В наше время всем известно замечательное свойство алмаза обрабатывать самые твердые металлы.

Кварц издавна считался тайником волшебной энергии. Теперь мы знаем, что кварц обладает свойством создавать электрическое напряжение при воздействии на него механических сил. Это свойство используется во всех электропроигрывателях, где кристалл преобразует механические колебания иглы в электрическое напряжение. Тут же можно вспомнить янтарные изоляторы, рубиновые лазеры.

Так же, как древняя астрология стимулировала занятия астрономией, а алхимия предшествовала научной химии, лапидарии таили в себе зачатки минералогии.

В разные эпохи и у разных народов были свои любимые камни.

Еще за несколько тысячелетий до нашей эры в священных индийских книгах “Ведах” упоминались многие драгоценные камни, особенно красно-вишневой гаммы. По преданию, то были капли крови борющихся в небе богов. Капли падали в раскаленный песок Ганга, превращаясь в рубины и гранаты. Другая легенда говорит о том, что драгоценные камни - это капли амриты, божественной жидкости, дававшей бессмертие. Боги позволяли, чтобы амрита доставалась людям только в твердом состоянии, когда она уже утратила свою волшебную силу.

Индийская мифология украшена россыпями драгоценных камней. Она повествует об обители бога Кришны - неземном городе Деварке с двориками из рубина, столами из изумруда, крышами из жемчуга и дорожками, усыпанными сапфирами. Но и на земле в полуосвещенных индийских храмах таинственным светом мерцали рубины, гранаты, алмазы. Наш знаменитый алмаз “Орлов” весом 195 каратов когда-то сиял в глазнице идола в брахманском храме.

Все крупнейшие алмазы древности происходят из Индии. Там же возникла легенда об оригинальном способе добычи этих драгоценных камней. Эта легенда была рассказана в 77-ой сказке “1001 ночи”. В глубокую пропасть, усыпанную алмазами и кишащую змеями, бросали закланную жертву. Хищные птицы кидались на добычу и поднимали ее на вершину гор, по пути они роняли самоцветы, прилипшие к мясу. Легенда, вероятно, связана с древнеиндийским обычаем при открытии новых копей приносить в жертву злым духам тушу животного.

Если в Индии особо почитались драгоценные камни красных тонов, то в другой великой стране древности - Египте - ценились спокойные зеленые и синие тона. Египтянам они казались воплощением идей вечности, постоянства и незыблемого покоя.

А может быть, это объясняется тем, что в копях Египта преобладали минералы именно этих цветов. Археологи обнаружили здесь древние разработки прекрасного изумруда и зеленого хризолита.

Драгоценнейшие реликвии древнеегипетской культуры, найденные в гробнице Тутанхамона, украшены преимущественно бирюзой и ляпис-лазурью. Распростертые крылья священного жука-скарабея на нагрудной подвеске Тутанхамона выполнены техникой перегородчатой эмали из голубой пасты на золотой основе. Сам жук вырезан из полудрагоценного зеленого камня.

Удивительно то место, которое занимает золотисто-зеленый жук-навозник в представлениях древних египтян. Эти жуки, распространенные во многих странах мира, везде имеют черную окраску, и лишь в Египте и Нубии водятся скарабеи зеленого цвета.

Скарабей у древних египтян был символом второго рождения, воскрешения и вечной жизни духа. Они называли его “хепру”, что значило “быть, существовать”.

В Ассирии и Вавилоне были широко распространены печати-цилиндры из драгоценных и полудрагоценных камней. Их оттиск ставили вместо подписи на глиняных дощечках, которые заменяли бумагу. Почти каждый вавилонянин имел свою печать. На печатях изображались боги, различные сцены и битвы. Интересно, что на печатях медика, кроме имени, фигурировали скальпель и ланцет. На свадебные контракты ставили две печати - с двух сторон. О погашении долгов свидетельствовал знак кредитора. Особо знатные и состоятельные люди имели по несколько цилиндров из лазурита, агата, яшмы и носили их как ожерелья.

В жизни ассирийцев и вавилонян чрезвычайно большое место занимала астрология. Именно от них идет традиция связывать с каждым знаком Зодиака определенный драгоценный камень. Считалось, что такой камень покровительствует человеку, родившемуся под этим знаком.

В Древней Греции не было всерьез мистического поклонения камню, поклонялись его красоте. Эллинская эпоха подарила миру непревзойденные образцы глиптики, резьбы на драгоценных камнях, знаменитые камеи. Родиной камей была Александрия, где при дворе первых Птолемеев (VI век до нашей эры) развилась эта область глиптики. Здесь была сделана всемирно известная камея Гонзаго, хранящаяся в Государственном Эрмитаже. Рельеф вырезан из великолепного куска трехслойного сардоникса. Причем полихромность камня позволила художнику добиться не только скульптурного, но и живописного эффекта.

Камеи были главным образом принадлежностью женских уборов. Их вставляли в броши, медальоны, перстни, нанизывали в ожерелье.

Из трех древнейших назначений драгоценных камней: амулет, печать, украшение - украшение становится преобладающим. Впрочем, и печати в Древней Греции были распространены весьма широко.

На печатях греки любили изображать богов. При этом изображение “государственных” богов (Зевса, Аполлона или Деметры) встречается довольно редко. Гораздо чаще вырезали изображение богов, близких простому человеку, которым они отдавали себя под покровительство (Афродита, Эрот, Ника и Гермес).

Существовала целая система предписаний, что именно надо изображать на каждом из камней для усиления его мнимых свойств.

Аметист по-гречески означает непьяный. Он назван так, по-видимому, из-за его лилово-фиолетового цвета, сильно разбавленное красное вино, от которого уже нельзя опьянеть. На аметисте предписывалось вырезать знак луны или солнца. Считалось, что тогда камень будет наделен способностью предохранять не только от опьянения, но и от отравления.

Римские ученые, хорошо разбиравшиеся в геометрии и механике, имели весьма смутное представление о химии и минералогии. Они считали, что драгоценные камни растут в земле, подобно деревьям. Поэтому камни могут быть более или менее спелыми. Слабо окрашенный рубин, например, считался недозрелым, характерно, что по-латыни “гемма” одновременно значит драгоценный камень и почка.

Последние века Римской империи - падение языческой религии и расцвет суеверий. Техника глиптики падает.

Подбираются материалы, которые легче поддаются обработке. Широкое распространение получают бытовые амулеты. Любопытным примером “медицинского” амулета может служить сардоникс из собрания Государственного Эрмитажа. На нем грубо вырезана фигура летящего Персея с головой Медузы в одной руке и с мечом в другой. На оборотной стороне камня небрежно вырезана надпись по-гречески: “Беги, подагра, Персей тебя преследует”.

С падением Римской империи искусство шлифования, огранки и резьбы на драгоценных камнях приходит в окончательный упадок. В Западной Европе не стало своих мастеров. Драгоценные камни и ювелирные изделия привозили из Византии.

В эпоху средневековья особенно распространенными были легенды о врачующих и охранительных свойствах драгоценных камней. Английский король Иоанн Безземельный, вечно боявшийся, что его отравят, постоянно носил бирюзу, которая, по поверьям того времени, обнаруживает яды. (Шотландская королева Мария Стюарт с этой целью носила алмаз ).

Считалось, что рубин останавливает кровотечение, яшма излечивает от лихорадки и эпилептических припадков, алмаз помогает женщинам при родах, а изумруд обладает способностью предсказывать будущее и просветлять ум того, кто его носит. (Еще император Нерон, разглядывая зеленый кристалл, пытался предугадать свое будущее). Когда конквистадоры Писсаро захватили Южную Америку, они обнаружили в храме инков много изумрудов, которые стали предметом их особого вожделения. Однако никакие пытки не заставили индейцев выдать местонахождение изумрудных копей. Как это ни чудно, но в эпоху великих географических открытий считалось, что топаз усмиряет морские бури. Великий скульптор и ювелир эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини выше всех камней ставил рубин, считая его талисманом, другие считали таким камнем берилл.

В XVII и XVIII веках во Франции и в Англии были в моде любовные амулеты, украшенные гирляндами драгоценных и полудрагоценных камней. Первые буквы названий этих камней составляли своеобразный акростих: “Люби меня, Дора”.

Некоторые камни, несмотря на внешнюю привлекательность, пользовались дурной репутацией.

Опал, например, долгое время считался камнем, приносящим несчастье. Лишь в XIX веке он вновь получил распространение. Этому немало способствовала английская королева Виктория, которая сама носила опал, создавая рекламу своим копям в Австралии. Австралия и поныне считается крупнейшим поставщиком опала.

По-видимому, нет смысла дольше пересказывать различные суеверия, пронизывающие символический язык драгоценных камней. Характер их ясен: “Тот, кто носит на пальце бирюзу (бирюза по-персидски означает счастье), никогда не имеет недостатка в деньгах”, “Сапфир предохраняет его обладателя от зависти, привлекает божественные милости и симпатии окружающих” и т. д., и т. п. Гораздо интереснее вспомнить поэтические легенды и мифы различных народов о драгоценных камнях.

Белый и золотой (красный или желтый) - излюбленное сочетание цветов у русского народа. “Злато-серебро” украшает многие русские былины и сказания. Белокаменные храмы на белом снегу, увенчанные солнцем золотого купола, воздвигали древнерусские зодчие. Жемчужным шитьем украшали парадные одежды русские женщины.

Переяславльская летопись (X век) рассказывает о том, как древлянскому князю Малу привиделся сон, будто княгиня Ольга одарила его шитой жемчугом одеждой: “Пришед Ольга даеше ему порты многоценны, червлены, вся жемчугом иссажены”. Одежды, украшенные жемчугом, мы встречаем на фреске XI века под куполом Софийского собора в Новгороде. В наших музеях можно найти образцы шитых жемчугом женских и девичьих головных уборов, относящихся к восьми разным столетиям.

На Руси был известен крупный (”великий”, “велий”) жемчуг правильной формы (”скатный”, “окатный”). Его добывали во многих северных реках. Но особенно славился “кафимский” жемчуг, названный так, очевидно, по месту, где им торговали (Кафа - древнее название Феодосии).

Слово “жемчужный” означало в эпической поэзии самое высокое качество предмета. “Един же изрони жемчужину душу из храбра тела чрес злато ожерелие”, - пишет автор “Слова о полку Игореве”.

Вот какими словами подчеркивается внимание казачьих атаманов к богатырю Василию Буслаеву в одной из былин, включенных в знаменитый сборник Кирши Данилова:

“Собирается Василий Буслаевич
На свой червлен корабль.
Дают ему атаманы казачьи свои -
Перву миску чиста серебра
И другую красна золота,
Третью скатного жемчуга”.

Любопытно, что в России в XVII веке, а возможно, и ранее, делались попытки акклиматизации жемчуга и его искусственного производства. Так, сохранившийся до наших дней небольшой прудик у алтарных апсид Благовещенского собора в Сольвычегодске называется Жемчужным. Промышленники Строгановы пытались выращивать в нем жемчуг.

Путешествующий по России в конце 40-х годов XIX века барон Гакстгаузен, сообщает: “Трудно сосчитать жемчуг на образах и утвари у Троицы, легче было бы мерить его четвериками. На образах богородицы святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье прикрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе”.

“Илектр” или “Илектрон” - греческие названия янтаря, были широко известны и в Древней Руси. О янтаре-илектре в русских источниках встречаем: “Камень зело честен, един от других камней тако именуем, златовиден вкупе и сребровиден”.

В “стране воды” - Литве сохранилось предание о Юре, богине моря, которая влюбилась в простого рыбака. Перун, рассердясь на нее за страсть к смертному, разгромил ее подводные палаты. Обломки этих палат - куски янтаря, выбрасываемые во время бури на берег моря.

Известный русский историк, этнограф и критик литературы Н. И. Надеждин выдвинул гипотезу об общности слов “илектрон”, “алатырь”, “латырь”.

Предание о чудесном камне латыре было распространено по всей Руси. Он упоминается в народных заговорах как снадобье при “лечении разных телесных и сердечных недугов”. В былинах о нем говорится: “бел-горюч камень-алатырь”, лежащий “на море на окияне, на острове на Буяне”. Его добавляли в состав благовонных курений, которым приписывались целебные свойства.

Драгоценные камни и изделия из них широко проникали на Русь из Византии. Среди них были “крабицы” или “жуковины” - те же скарабеи. Много дорогих камней и жемчуга приобреталось на украшение церковной утвари, книг и икон. Огромные материальные и художественные богатства стекались к наиболее почитаемой на Руси иконе “Троица” - великому произведению Андрея Рублева. По заказам Грозного и Годунова к этой иконе были изготовлены великолепные оклады, драгоценные подвески и пелены.

Искусствовед Т. В. Николаева отмечает, что в этих окладах есть редчайшие камни Древнего Египта - изумруды густо-зеленого цвета и хризолиты-оливины. Один из изумрудов на годуновской “жемчужной” пелене имеет древнюю шлифовку и тот особый оттенок зеленого цвета, который встречается только у изумрудов из знаменитых африканских копей Джебаль Забарах. Некоторые изумруды привезены в Россию из Египта через Индию - это просверленные бусины со старой индийской огранкой. Широко использованы для украшения окладов рубины и сапфиры разнообразнейших оттенков. Родина этих камней Цейлон и Индия, Есть здесь и благородная шпинель (драгоценный камень, прозрачный, густо-красного или розового цвета), получившая свое название в Аравии, и зеленоватая бирюза с Синайского полуострова.

Драгоценные камни повествуют о сложных торговых путях, по которым они пришли к центру Русского государства - Москве.

Ценность многих самоцветных камней определяется не только их природной редкостью, красотой и оригинальностью обработки, но и в не меньшей степени она зависит от исторических событий и легенд, связанных с этими замечательными творениями природы и рук человеческих.

В Бирманской легенде рассказывается об орле Лале. Он был сильный, смелый, его боялись все птицы и звери. Шли годы, орел старел. Однажды, желая взлететь высоко в небо, он не смог оторваться от земли. Лал понял, что близится к концу его орлиный век. Он уже не мог догнать серну.

Он довольствовался тем, что опустошал птичьи гнезда. Однажды он встретил филина, который даже не пошевелился при виде орла, и сказал орлу филин: “Послушай, дружище! Ты уже стар, и не в состоянии добыть себе пищу, я согласен делиться с тобой мышами, только не трогай моих птенцов”. Лалу стало противно и стыдно, но ничего не ответил гордый орел. Он стал думать над тем, что ему однажды сказал ворон: “Лучше быть ползающим по земле муравьем, чем мертвым тигром”. “Нет - решил Лал, - надо вовремя родиться и вовремя умереть”.

Лал собрал последние силы и поднялся высоко в небо, и там, сложив бесстрашно крылья, упал на острую скалу и облил кровью берег реки. Капли крови Лала застыли, превратившись в кроваво-красные благородные бирманские рубины. А от слова “лал” пришло в русский язык слово “алый”.

 

 

Ответ #28: 07 12 2010, 12:26:21 ( ссылка на этот ответ )

Браслет: сакральность или мода?

Одно из удивительнейших украшений - браслет. Оно, пожалуй, единственное, которое может стильно и изысканно выглядеть и на мужской, и на женской руке. Сама традиция украшать себя браслетами появилась как элемент оберега в те времена, когда человек оказывался беззащитен перед сторонними силами. И тогда украшения начинали выполнять вторую функцию - защитную.

История
Говорят, что древнейшие каменные браслеты, изготовленные сверлением, появились еще в эпоху неолита, а им предшествовали браслеты из бивней мамонтов. Уже в бронзовом веке распространились металлические браслеты. Эстетами оказались греки и римляне, изящные браслеты которых были украшены маленькими скульптурными фигурками.
Слово «браслет»берет свое начало от французского «bracelet». Что означает «запястье» (произошло от корня «bras» - «рука»). Это украшение в виде кольца, которое носят на запястье, предплечье, ноге.
Большой популярностью пользовались золотые браслеты в древнем Египте. На сохранившихся фресках того периода можно видеть большое число тонких браслетов на руках знатных египтян. У германских воинов браслет служил символом доблести и являлся амулетом, защищавшим в бою. В Северной Европе особой популярностью у мужчин пользовались золотые браслеты. Их носили поверх одежды. В то же время представители южных народов: испанцы и итальянцы, предпочитали носить на обнаженном запястье. На Руси браслеты стали носить гораздо позже - примерно, в XII веке. Именно тогда стали украшать запястья рук большим количеством разноцветных ободков.

Социальные Явления. Нравы. Традиции
Мода всегда следует за социальными явлениями, нравами и традициями, и потому, все, что происходило в истории браслета, несомненно, связано с этими факторами, впрочем, как и мода на одежду. Музыку и все остальное. Современники А.С.Пушкина упоминали о браслете зеленой яшмы с надписью на «турецком». Поэт носил его на предплечье левой руки. Он точно знал, что в старину браслеты на предплечье носили только цари, князья или их жены. Браслеты на запястье и ближе к локтю носили «простые» люди. Сегодня мало, кто знает, что раньше сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани и в украшениях. Украшения не были позволены простолюдинам, так как они были символом сакральности и господства власти. И это демонстрировалось амулетами, подвесками, кольцами, бусами, золотыми диадемами, а также поясами, ножнами и браслетами. Со временем сакральный смысл украшений отходит, и на смену ему приходит символ богатства, достатка и украшения.
В средние века в Западной Европе браслеты почти исчезли из-за моды на длинные рукава в женской одежде. С эпохи Возрождения они снова распространились в Западной Европе одновременно с модой на короткие рукава. На Руси в 11 - 13 вв. браслеты (их называли обручами) были обычны: у знатных женщин - из золота или серебра, украшенного чернением, у горожанок - из стекла, у крестьянок - из меди.
В середине XVI века золотые браслеты стали украшать жемчугом и драгоценными камнями. Мужскую половину человечество влекло благородство серебра. В XIX веке браслеты стали более элегантными и утонченными. Модницы того времени с удовольствием щеголяли в золотых и серебряных браслетах, имитирующих древнегреческие орнаменты. Таким образом, и форма браслета, и материал, из которого он изготовлен, и место, которое он занимает на руке, зависят от традиций общества. Так, в Древней Руси носили браслет-обруч, свободно скользивший по руке. Нравы же XVIII века требовали, чтобы женская одежда была наглухо закрытой, поэтому обручи сменились «запястьями» и «зарукавьями». («Запястья» и «зарукавья» - виды браслетов. «Запястья» пришивались к рукаву как манжет. «Зарукавья» надевались в виде цепочки поверх рукава).
В середине XVIII века нарастал после раскопок Помпеи интерес к античности. Многие собирали коллекции минералов, из которых можно было создать браслет со смыслом: по первым буквам названия составлялся личный девиз. А эпоху Александра I носили обручи и цепочки у щиколотки. В XIX веке особо популярны стали браслеты-медальоны и браслеты с портретом. Их носили на левой руке и называли «сантимент». К середине XIX века стали носить «браслеты-монстры», как назвал их И. Панаев. По его словам «Эти браслеты так массивны, так огромны, что их можно легко рассмотреть из партера театра». В XIX веке носили парные украшения, браслеты-эсклаважи, или склаважи. Такое украшение состояло из двух обручей одинаковых размеров (один у кисти, другой - у локтя), которые соединены цепью в виде оков. Отсюда и название эсклаваж, что в переводе с французского означает «рабство», «сердечная неволя».
В середине XVIII века нарастал после раскопок Помпеи интерес к античности. Многие собирали коллекции минералов, из которых можно было создать браслет со смыслом: по первым буквам названия составлялся личный девиз. А эпоху Александра I носили обручи и цепочки у щиколотки. В XIX веке особо популярны стали браслеты-медальоны и браслеты с портретом. Их носили на левой руке и называли «сантимент». К середине XIX века стали носить «браслеты-монстры», как назвал их И. Панаев. По его словам «Эти браслеты так массивны, так огромны, что их можно легко рассмотреть из партера театра». В XIX веке носили парные украшения, браслеты-эсклаважи, или склаважи. Такое украшение состояло из двух обручей одинаковых размеров (один у кисти, другой - у локтя), которые соединены цепью в виде оков. Отсюда и название эсклаваж, что в переводе с французского означает «рабство», «сердечная неволя».

Современные материалы разнообразны: кожа, солома, бисер, расшитая ткань, кость, эмаль и, конечно же, драгоценные материалы. Нетрадиционные для Европы ювелирные материалы получили особое распространение в молодежной среде. В деловых же ситуациях следует придерживаться традиционных материалов и ювелирных техник. Очень часто браслет заменяют декорированные часы-браслеты в корпусе из золота или платины, с отделкой алмазами, рубинами или сапфирами. В наше время браслеты подразделяются на браслеты молодежные или нетрадиционные и традиционные или классические браслеты. Традиционные классические браслеты изготавливают по традиции из драгоценных материалов - золота, серебра и драгоценных камней. Молодежные браслеты или нетрадиционные изготавливаются из нетрадиционных материалов. Особенно молодежная мода поощряет кожаные браслеты, а также браслеты из соломы, бисера, расшитой ткани, кости или эмали.
Идите и делайте; вы всегда успеете оправдаться позже.

 

 

Ответ #29: 06 04 2011, 11:30:19 ( ссылка на этот ответ )

В Ватикане в апреле 2011 года экспонируется коллекция работ ювелира Карла Фаберже. Это событие приурочено к празднику Пасхи, – передает ИТАР-ТАСС Как сообщил журналистам председатель фонда «Связь времен» Виктор Вексельберг, его фонд более года вел переговоры об организации выставки ювелирных работ Фаберже в музее Ватикана. Длительность переговоров он объяснил высокими требованиями этого музея к коллекциям. «Мы рады и горды, что удалось организовать такую экспозицию», –
признается бизнесмен. Произведения искусства для экспозиции отбирали специалисты Ватикана; в нее вошло 180 экспонатов, рассказывающих об истории России и Дома Романовых. Некоторые предметы изготавливались по заказу Императора Николая II и его семьи.
Кто знает, куда смотреть, рано или поздно увидит то, что хочет увидеть.

 

 

Страниц: 1 ... 4 5 6  | ВверхПечать