Немного людей может похвастаться тем, что видели чешские коронационные сокровища, даже сами чехи. Дело в том, что, в отличие от остальных европейских императорских и королевских коронационных регалий, чешские не выставляются в музеях, а хранятся далеко от взоров людских, как и полагается сокровищам. Только в очень редких случаях они экспонируются, и то очень недолго, а все остальное время хранятся в капелле Святого Вацлава (пристройке для хранения реликвий) в пражском соборе Святого Вита в главном месте Чехии – Пражском Граде. Пражский Град – резиденция главы государства, самая большая в мире и самый большой в мире замок. Кафедральный собор города — собор Святого Вита – и есть главное хранилище национальных ценностей Чехии. В капелле Святого Вацлава, которая сама по себе является сокровищем, находится его гроб, который ни разу не поменял местоположение, несмотря на многочисленные перестройки. Нижняя часть капеллы выложена полудрагоценными камнями: лиловым аметистом, зелёным халцедоном и другими, всего их 1345 штук. Цветной блеск этих самоцветов символизирует небесный Иерусалим. В капелле есть портал, который ведёт в сокровищницу, где находятся королевские регалии и другие ценности.

Главные символы государственности Чехии – скипетр, держава и корона. Королевская корона, несомненно, самая ценная часть коронационных регалий. Ее велел изготовить Карл IV в XIV веке, и он же ею короновался, став чешским королем и одновременно императором Священной Римской империи в 1347 году. В булле, выданной папой Климентом, сказано, что если кто-то эту драгоценность когда-либо похитит, заложит или продаст, тот «будет подвергнут гневу Всемогущего Бога и блаженных апостолов Петра и Павла» и отлучен от Церкви. Тогда же были установлены правила, по которым следовало обращаться с короной: она должна была постоянно находиться в пражском соборе Святого Вита, причем на черепе святого Вацлава, пржемысловского князя X века, патрона Чехии (бюст-реликварий, хранящий в себе его череп). Карл ни много ни мало посвятил корону святому Вацлаву и объявил, что король будет брать корону на один день у святого и только для коронации; с последними лучами солнца она снова должна вернуться на место. Поэтому корона называется также святовацлавской. Этим Карл IV достиг важной цели: корона стала не просто царской драгоценностью или символом власти. «Отец родины», как называют Карла IV чехи, сделал ее святыней и олицетворением государственности, придав ей символический смысл. Кроме того, в корону Карл вложил часть тернового венца Иисуса Христа, которую привез из Парижа; в короне французских королей также есть терновый шип. Таким образом, Карл IV показал, что чешский король не только равен французскому, но и является наместником бога на земле, как тогда говорили, «королем милостью божьей».

Удивительно, сколько внимания король Чехии и император Римской империи Карл IV уделил коронационному регламенту и всему, что связано с регалиями, включая специальное помещение в соборе. Он всю жизнь подбирал крупные, сходных тонов драгоценные камни для короны, стремясь к тому, чтобы она вызывала чувство восхищения и даже потрясения. Корона состоит из обруча и четырёх геральдических лилий по кругу, которые соединены двумя перекрещивающимися дугами, в центре на их соединении установлен крест с сапфировой геммой, изображающей распятие Христа. Гемма на сапфире, обладающем высокой твердостью, – сложнейшая в техническом отношении задача. Корона святого Вацлава сделана из чистого золота (21-22 карата) и весит почти два с половиной килограмма. Ее высота с крестом 19 сантиметров (как и диаметр). Она украшена крупными драгоценными камнями, некоторые из них являются крупнейшими в мире: 19 сапфирами, 44 шпинелями, 1 рубином, 30 изумрудами и 20 жемчужинами. Камни в XIV веке не гранились; их только полировали или шлифовали; закреплялись камни в высокую глухую оправу. Под дугами находится так называемая епископская митра, право на ношение которой получил когда-то от папы римского чешский князь Спитигев II в XI веке. С XIV века корона ни разу не изменялась.

С чешской короной связана интересная легенда: тот, кто без разрешения папы римского наденет её на голову, т.е. коронуется, тот в течение Сокровища чешской короныгода умрет. В 1941 году немецкие нацисты потребовали ключи от сокровищницы для осмотра; его возглавил исполняющий обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих (фактически правитель чешских земель). По легенде, при осмотре коронационных регалий Гейдрих надел корону на голову. Версию этого события изложил Йиржи Шульц в книге «Двое против Рейха». «Он снова повернулся к короне, медленно протянул руки, взял корону и приподнял ее. Она была на удивление тяжелой. Он поднял ее над головой и на миг задумался. На лицах чехов отражалась смесь шока, ненависти и безнадежности. Медленно он положил корону себе на голову». Говорят, Гейдрих был очень амбициозным человеком и считал себя хозяином Чехии. Однако нет документальных сведений о том, что Гейдрих действительно надевал корону. Но в течение года он умер от ран, полученных при покушении на него двух чехословацких подпольщиков.

А по другой легенде, пока корона находится на своём месте, Чехия будет процветать. За время долгих столетий корона не раз перевозилась, и как раз в это время чешский народ пребывал в полном упадке.

Остальные коронационные регалии – скипетр и держава – были изготовлены позже короны, в первой половине XVI века, в эпоху Ренессанса, и решены в лучших его традициях. Длина королевского скипетра 67 см (российский императорский скипетр с алмазом Орлов имеет длину 59,5 см); он изготовлен из золота и украшен сапфирами, шпинелями и крупными жемчужинами. Цветные камни украшают верх скипетра – композицию из традиционных акантовых мотивов (в виде растительного завитка) периода Возрождения, а жемчужины тесно посажены на кольцах, опоясывающих жезл и делящих его на части. В одной из них прекрасный эмалевый растительный декор, синий с красным, а остальные покрыты чеканными акантовыми узорами.

Держава – наиболее интересная часть регалий в отношении декора. Это классическая круглая полностью золотая держава с крестом и поясом драгоценных камней посередине, высотой 22 сантиметра. Камни на кресте и пояске – шпинели и сапфирым – все тех же основных красно-синих тонов; жемчуг и эмаль оттеняют их. Крест украшен золотыми завитками, а шестигранное основание – белой эмалью и фигурками шести сфинксов. Жемчужины на пояске в виде ягодок декорированы эмалевыми листиками и золотыми спиральками-усиками. Вся поверхность золотого шара покрыта чеканными библейскими сценами. Чеканка выполнена на высочайшем уровне мастерства и с использованием новейших на тот момент техник; рельефные изображения великолепны.

Кроме коронационных регалий к сокровищам короны относятся крест с мощами и обрядный меч, которые также использовались в коронациях. Роскошно украшенный крест – удивительное произведение ювелирного искусства – изготовлен, как и корона, при Карле IV. Карл очень трепетно относился к всякого рода христианским реликвиям, поэтому в крест вложено много подобных редких предметов, которые считаются реликвиями распятия Христа: часть креста, гвоздя, два терния (шипа) из тернового венца, часть губки и веревки. Крест высотой 62,5 см сделан из пластин чистопробного золота, а передняя его сторона закрыта толстыми хрустальными пластинами в золотой раме. Под ними и находятся реликвии. Сапфиры, обрамляющие крест, специально закреплены так, чтобы через них проходил свет; это дает такой эффект, будто крест окружен небесным сиянием. Каждая реликвия оформлена как самостоятельное изделие ювелирного искусства: дерево от креста Иисуса представляет собой крестик в золотой оправе со шпинелями, сапфирами и жемчугом, а гвоздь украшен природными алмазом и рубином. С обратной стороны в коронационном кресте тоже есть вместилища для реликвий: мощи святого Панкраца, реликвии от Иоанна Крестителя и т.д. Дверками для ячеек с мощами служит коллекция выдающихся камей: античных, византийских, средневековых – камея из коричнево-синего оникса «Распятие», аметистовая камея с благословляющим Христом, халцедон с архангелом Михаилом, камея «Правитель», античная камея с головой императора. Особого внимания достоин сапфир с головой Иоанна Крестителя, закрывающий его реликвии. Такой большой обработанный сапфир - 41х26 мм - больше нигде не известен.

Меч, который во время коронации епископ подавал королю в знак того, что тому передаются чешские земли, называется святовацлавским. Считается, что этот обрядный готический меч принадлежал святому Вацлаву; до недавнего времени, однако, в этом не было никакой уверенности, но археологи Пражского Града выяснили, что его клинок намного старше, чем рукоять, которая украшена горным хрусталем, так что меч вполне мог принадлежать покровителю Чехии. Это оружие не было парадным и действительно использовалось по назначению. В верхней части клинка есть прорезь в виде креста для реликвария с мощами святого Вацлава, но они не сохранились.

В Градчанах, одном из районов Праги, в монастырском комплексе находится Лоретанская сокровищница с литургической утварью и церковными предметами XVI-XVIII веков. Главным предметом Лореты является монстранция, известная под названием алмазной. Монстранция – это дароносица, предназначенная для выноса из помещений реликвий или святых даров (хлебцев-облаток). Эта монстранция сделана в виде фигуры стоящей на скале Девы Марии, от головы которой исходят золотые лучи. Ювелиры Матиас Штегнер и Иоганн Кунихбауэр изготовили ее в конце XVII века из сильно позолоченного серебра и покрыли лучи 6222 алмазами. Она весит 12 килограмм. Алмазная дароносица получила за свой вид в народе название «Пражского солнца». Она до сих пор используется в богослужениях, но очень редко: в последний раз это было в 1999 году во время празднования четырехсотлетия прибытия первых капуцинов в Чехию.

Единственным предметом позднего Средневековья, самым древним в сокровищнице, является серебряный позолоченный потир с датой 1510 на Сокровища чешской короныножке. Эта работа неизвестного мастера украшена в комбинированной технике; судя по внешним украшениям и выбору святых, изображения которых расположены на потире, это чешская работа. Чаша кубка поделена на шесть эмалевых полей, попеременно синих и красных, с полуфигурами святых, изображениями Девы Марии и страданий Христа. Основание из шести долей также украшает литой, тонко вычеканенный рельеф с полуфигурами. Не исключено, что этот потир изначально находился в сокровищнице собора святого Вита.

Одной из самых ценных частей коллекции является домашний алтарь из эбенового дерева с серебряной фигуральной группой Рождества Иисуса Христа. Вифлеемская сцена изображена в точной копии архитектурного портала и окружена скульптурными изображениями Пьеты (Плача) и Христа-Спасителя. На алтаре клеймо известного аугсбургского золотых дел мастера Абрахама Лоттера Младшего.

В Старом Болеславе хранится Чешский Палладиум – талисман-защитник страны. Это рельеф из медного сплава, изображающий Мадонну с младенцем. Согласно легенде, его, по совету святых Кирилла и Мефодия, приказала изготовить святая Людмила, бабушка святого Вацлава, первая чешская княгиня-христианка. Она подарила его внуку, и тот всегда носил его на груди, а после его убийства родным братом Палладиум сохранил его верный слуга Подивен, который закопал образ в землю. Палладиум был найден случайно в XII веке, и на теперь здесь стоит храм Успения Девы Марии. По легене, крестьянин, нашедший образ, принес его домой, но на следующий день тот снова оказался в земле на прежнем месте. Так было три раза, пока крестьянин не отнес его в церковь. Каноники решили поставить на том месте часовню, а потом и храм.

У этой святыни трудная судьба: она многие годы скиталась по разным городам и странам, перевозимая то в новые резиденции, то захваченная интервентами, то украденная во время гуситских войн. Однажды Палладиум даже выкупили за 100 000 золотых. После очередного торжественного возвращения в Чехию в XVII веке образ был объявлен «Палладиумом земли Чешской». Тот факт, что этот предмет принадлежал Вацлаву, а также то, что к нему шли толпы паломников, чтобы помолиться ему и просить у него помощи, сделало эту реликвию настоящей ценностью для чехов. Корона и другие драгоценные украшения были добавлены позже; также видно, что образ реставрировался, т.к. его облик больше соответсвует образам XV века. Драгоценное украшение на шее Девы Марии закрывает отверстие – следы издевательств саксонских захватчиков, вбивших гвоздь в святой образ. Предания приписывают Палладиуму множество исполненных просьб и сотворенных чудес, но его главное чудо в том, что этот предмет из коринфской меди имеет такую силу вдохновлять, воодушевлять и облагораживать людей, пришедших ему поклониться. Палладиумы есть у многих стран: в России это икона Владимирской Божией Матери, в Таиланде – знаменитый изумрудный Будда. Эти артефакты не имеют цены, и не важно, из чего они сделаны. Они стали олицетворением страны, как святовацлавская корона, которая, как говорят очевидцы, излучает сильную положительную энергию. Люди стремятся к ней, ибо в ее присутствии людей охватывает ощущение интенсивного счастья. Настоящие сокровища с большой буквы – те, что несут радость и добро в мир и своей историей доказывают важность вечных ценностей: веры, преданности родине, любви.

Галерея драгоценностей Эрмитажа

При слове «Эрмитаж» большинство из нас представляет себе полотна великих художников. Однако Эрмитаж – это великолепный музей, в зданиях которого выставляется и хранится колоссальное количество и других ценных и редких предметов.  – второе по величине собрание ценностей в России после Алмазного фонда и одно из крупнейших в мире.

Название коллекция получила во времена Екатерины II, но предметы, положившие начало собранию Галереи, начал собирать Петр I. Когда в северную столицу переместились из Москвы все официальные службы, к этой коллекции прибавились и некоторые предметы из Оружейной палаты, уже тогда бывшей хранилищем казны, военных трофеев, дипломатических подарков и т.д. Екатерина II, обладавшая собственной обширной коллекцией драгоценностей, преобразовала ее в «Императорский музеум». Таким образом, собрание начало пополняться целенаправленно и на официальных началах. Поначалу оно умещалось в двадцати шести шкафах и одиннадцати витринах; благодаря покупкам русских правителей, дарам и вкладам частных лиц и монархов Галерея драгоценностей постепенно пополнялась. Еще до обретения статуса «музеума» коллекция драгоценностей хранилась в так называемой бриллиантовой комнате – бывшей парадной опочивальне императрицы – и там и осталась позже. Современники говорили, что комнату императрицы можно считать «самым богатым кабинетом драгоценных вещей».

По бокам от входа в Галерею были выставлены два туалетных шкафа работы мастеров Аугсбурга, украшенные серебряными и черепаховыми пластинами. Шкафы принадлежали когда-то правительнице Софье Алексеевне — сестре Петра I. Здесь же трость Екатерины II из пальмового дерева с георгиевской лентой — французская работа в стиле Людовика XIV; в эмалированный набалдашник трости был установлен золотой флакон.

В целом коллекция Галереи драгоценностей делится на две части: Золотая кладовая и Бриллиантовая кладовая. В Золотой кладовой хранится около полутора тысяч золотых изделий c VII века до н.э. по XIX век, основная часть всего собрания; в большинстве своем это археологические находки на территории России и предметы, представляющие ценность с точки зрения истории культуры. В Бриллиантовой кладовой коллекция подобрана так, чтобы показать развитие именно ювелирного дела на протяжении многовековой истории человечества – от третьего тысячелетия до нашей эры и до начала XX столетия.

Золотая кладовая
Предметы, упоминавшиеся выше как первые в собрании, – это Сибирская коллекция Петра I. Это не что иное, как купленные у грабителей могильников двести золотых изделий «варварских» культур. Они были доставлены в Санкт-Петербург из Сибири по указу Петра I князем М. П. Гагариным. Среди них были скифские золотые поясные пластины-застежки в виде животных, гривны и браслеты в знаменитом скифском «зверином» стиле: украшенные сценами борьбы животных, а также охоты и бытовых сцен. Невероятно высоко мастерство исполнения фигур животных и людей; среди современных изделий не найти такого изящества и естественности поз. После начала раскопок в Причерноморье, в Прикубанье и Приднепровье в Золотую кладовую поступили и другие ставшие всемирно известными скифские изделия: знаменитые золотые накладки на щит в виде оленя с завитыми рогами и свернувшейся в кольцо пантеры; гребня с изображением сражающихся воинов, золотая чаша из царского погребения с чудесными сценами из обычной скифской жизни – шедевр древних мастеров-торевтов, занимавшихся чеканкой и тиснением золотых изделий и отделкой литых предметов.

Археологические раскопки близ Керчи в 1813 году, в древнем Пантикапее, столице Боспорского царства, дали Галерее драгоценностей прекрасные образцы эллинского искусства. Здесь сложилась необычная культура, соединившая греческий и варварский мир. Например, золотые гривны – признак власти в варварских обществах – изготовлены в Греции. Шикарное ожерелье с тремя рядами золотых подвесок из кургана Большая Близница на Таманском полуострове отличается тончайшей отделкой и изяществом. Для греческой культуры характерны перстни-печатки и подвески-инталии, использовавшиеся в качестве личной печати, украшения и амулета, так как на них чаще всего изображались боги и богини. Таков золотой перстень-печатка с изображением сидящей Афины со щитом и Никой в руках; инталия в золотой оправе из полупрозрачного голубого халцедона-сапфирина, весьма ценимого в то время, с изображением Медузы Горгоны. Инталия была изготовлена в V веке до н.э. и найдена в одном из курганов под Керчью.

Когда-то давно, в IV веке до н.э., началось Великое переселение народов. Оно происходило на территории от азиатских степей и до атлантического побережья. В то же время на арену истории вышли гунны-завоеватели. Они носили красивые драгоценные украшения в своеобразном стиле, которые тоже экспонируются в Галерее драгоценностей. Особенность гуннских древностей – в использовании перегородчатых инкрустаций из красных камней: красных гранатов, альмандинов, сердолика, янтаря, красного стекла, а также в применении техники зерни в виде орнаментов и использовании знаменитых золотых «плетенок» и «веревочек». В Галерее хранятся фибулы-застежки с гранатами, диадемы, пальчатые колты – височные подвески, наконечники, драгоценная конская упряжь, головные уборы и т.д.

В Золотой кладовой экспонируется церковная утварь византийских мастеров, а также европейских ювелиров эпохи готики, например, известный Фрайбургский крест, созданный в конце XIII века для хранения частиц Животворящего Креста, привезенных немецкими крестоносцами из Палестины. Кроме того, в коллекции много религиозных предметов, находившихся в личном пользовании членов царской семьи. Принято было личные «наперсные», т.е. нагрудные кресты-мощевики завещать потомкам или церквям. Так же обстояло дело с личными иконами. Эти предметы по разным причинам попадали в Императорский Эрмитаж. Шедевром считается потир работы мастера Буде, выполненный по заказу Екатерины II в 1790 году. Золотая чаша потира декорирована расписными медальонами в небесно-голубых тонах и оплетена тонкой золотой филигранной сеткой. Уникальна чарка XVII века из цельного куска красного граната, выполненная в форме традиционной русской ладьи, в золотой оправе и с ручкой, инкрустированной алмазами, изумрудами, рубинами и шпинелями, расписанная эмалью.

Золотая кладовая обладает редчайшим собранием индийского ювелирного искусства XVII века. Это настоящие сказочные сокровища. К примеру, маленький низкий красный столик. Красный цвет вблизи оказывается сплошной мозаикой из рубинов-кабошонов. Индийские изделия – коробочки, подносы, сосуды, коллекция оружия – отличаются невероятным богатством инкрустации, они буквально сплошь покрыты драгоценными камнями, между которыми не видно даже просвета золотой основы.

Бриллиантовая кладовая
Особую гордость Бриллиантовой кладовой составляет коллекция украшений эпохи Возрождения, исполненных в модной тогда морской тематике, с использованием барочного (неправильного) жемчуга, с глубоко закрепленными камнями-кабошонами. В XVI-XVII веках были популярны подвески в форме каравеллы; в Эрмитаже хранится подвеска-каравелла из цельного изумруда, а также из барочной жемчужины в форме корпуса корабля. Неведомыми путями попала в Эрмитаж подвеска знаменитого «пса Елизаветы», мореплавателя Френсиса Дрейка. Это полупрозрачный округлый розовый кварц, к которому прикреплен золотой крепеж для цепочки, на котором написано имя владельца и дата «1590», а также нарисован корабль, рассекающий волны, и схематически изображенный земной шар.

Своего рода раритетом, достойным кунсткамеры, является собрание изделий из золоченой меди, серебра и кораллов XVII века из города Трапани на Сицилии. В металлической заготовке, например, кувшине-рукомое, делались фигурные прорези для вставок из кораллов. В результате изделие приобретало такой вид, словно кораллы появились откуда-то изнутри кувшина через отверстия в металле. Такого рода предметы больше нигде не делали.

И все же основную часть Бриллиантовой кладовой составляют драгоценности XVIII века. Это неудивительно, ведь это время называлось веком бриллиантов. Чего только не делали европейские ювелиры для взыскательных покупателей: табакерки, шкатулки, коробочки, мушечницы, нессесеры, часы, веера, флакончики для духов, украшения для волос, шляп и платья, перстни и браслеты. Множество таких изделий собрано в Бриллиантовой кладовой.

Елизавета Петровна пополнила собрание Эрмитажа коллекцией табакерок самых разных форм. Табакерка применялась не только как коробочка для табака, но и как драгоценная награда за услуги императрице, а также в качестве дипломатического и интимного подарка. В Эрмитаже есть овальная табакерка с вензелями Екатерины II и одного из ее фаворитов Семена Зорича. Сохранились и две табакерки царя Петра неизвестного мастера: черепаховые, инкрустированные золотом; одна овальная с миниатюрой, изображающей корабли в гавани Санкт-Петербурга, а другая сама в виде корабля со стеклянными окошками.

Часы также были весьма популярным предметом. Они прикреплялись к поясу специальной цепью – шатленом. Кроме часов, на отдельной цепочке висел ключик для их завода, на другой – драгоценная подвеска, на третьей – еще какая-нибудь изысканная мелочь. Все это обильно украшалось бриллиантами, рубинами и сапфирами. Часы были и настольные, как правило, работы английских, французских и швейцарских мастеров.

В одно время с Екатериной Великой жил и творил не менее великий механик-самоучка Иван Петрович Кулибин. Он преподнес императрице через ее фаворита графа Владимира Орлова часы в яйцеобразном золоченом ажурном корпусе; это было удивительно, так как русские мастера не делали механизм часов, изготавливая только драгоценный корпус. Кроме обычного хода, часы содержали в себе еще музыкальный механизм и двигающиеся фигуры.

Говоря о драгоценностях императрицы Екатерины II, невозможно не вспомнить ювелира Иеремию Позье, мальчиком приехавшего в Петербург с отцом и проработавшего много лет в России, создавая ювелирные шедевры для трех императриц и всей знати. Среди его работ в Бриллиантовой комнате хранятся табакерки из золота, украшенные ветвями из бриллиантов, а также драгоценные букеты, которые дамы носили на поясе или плече или крепили к лифу платья. Камни закреплялись в серебряные оправы, благодаря чему бриллианты не имели желтого оттенка, а золото служило лишь для соединения отдельных цветков в букет, таким образом, цветы были закреплены подвижно и, сверкая, шевелились при движении. Для демонстрации букетов в XIX веке были сделаны специальные вазочки из горного хрусталя с эффектом наполненности водой.

Во времена Александра I стали востребованными солонки, представлявшие собой открытую чашу. Эти солонки вместе с блюдом использовались для поднесения хлеб-соли на императорских приемах, а также в качестве подарков, например, от купцов в ознаменование отмены какого-нибудь налога. Солонки делались из золота или серебра и богато украшались пластическими элементами, чеканкой, гравировкой.

Петербургские ювелиры были, в основном, иностранного происхождения, поэтому в коллекции Эрмитажа большинство изделий XVIII века – это изделия иностранцев: И. Позье, Ж. Ф. К. Буде, И. Г. Шарфа, Ж. П. Адора, братьев Дювалей и братьев Теремен. Спрос на украшения был невероятно высок. Та же тенденция продолжилась и в XIX веке; этот период расцвета ювелирного искусства Петербурга связан с именем Карла Фаберже и его мастерской. Пожалуй, главным, самым знаковым произведением Карла Фаберже в коллекции Бриллиантовой комнаты является копия императорских регалий: Большой и малой императорских корон, скипетра и державы. Копия выполнена в десятикратном уменьшении от оригинала; регалии помещены на подушечки из белого бархата с серебряными кисточками. Подушечки, в свою очередь, укреплены на серебряных постаментах. А все это миниатюрное великолепие располагается на постаменте из розового кварцита в виде римской колонны с желобками, украшенной серебряной гирляндой. На изготовление копии императорских регалий Фаберже получил специальное разрешение Двора. Работа была представлена на Всемирной промышленно-художественной выставке в Париже в 1900 году. Фаберже был награжден Золотой медалью выставки, орденом Почетного легиона и признан одним из лучших ювелиров мира. После выставки в Париже Николай II приобрел изделие для Эрмитажа.

Коллекция XIX века пополняется и в наши дни. В начале XX века для Эрмитажа были приобретены произведения в стиле модерн знаменитого французского ювелира Рене Лалика. В их числе были подвеска «Клубок змей», пряжка «Жуки» и роговой гребень с серебряной накладкой в виде букета.

Даже немногие отдельные изделия из Галереи драгоценностей производят неизгладимое впечатление, что же говорить тогда, если можно увидеть всю коллекцию. И чтобы взглянуть на нее, не нужно ехать в Лувр, в Вену или Дрезден с его сокровищами «Зеленых сводов», достаточно приехать в Санкт-Петербург и посетить Эрмитаж, чтобы прикоснуться к истории ювелирного искусства мира. Эта возможность бесценна, как сама коллекция Галереи драгоценностей.

Ювелирное искусство Древнего Египта

Долгие годы не только европейцы, но и сами египтяне не знали, что обозначают иероглифы и сложные рисунки в египетских храмах и на древнеегипетских изделиях. Имело значение только золото, язык которого понятен всем. Однако ценность древнеегипетских ювелирных изделий складывается не только из ценности материалов, но и из магически-религиозной силы, воплощенной в них. Поражает строгость, каноничность, величественность этих предметов, а главное – загадочная, но четкая символика, которая видна любому, даже впервые увидевшему их. Кроме поразительной красоты форм и цветовых сочетаний они имеют свой неповторимый, ни на что не похожий стиль, легко узнаваемый и получивший эпитет «египетского»: каждое изображение, даже самое крохотное, изображено с большой тщательностью, канонично повторяется в разных изделиях, а главное, имеет смысл. Египетские украшения все до единого служили религиозным потребностям, в том числе заупокойному культу и культу обожествления фараона. Это касается не только ювелирных изделий, но и подавляющего большинства других памятников искусства. Любое изделие связано с каким-нибудь божеством, символом, и все это составляло большую часть жизни тех, кто пользовался этими изделиями, поэтому они и сама жизнь древних египтян кажутся нам пронизанными волшебством, древней магией великих богов.

В период Раннего царства (около 3000 лет до н.э.) египтяне носили многочисленные магические амулеты, которые постепенно становились все более похожи на украшения, но, в отличие от других стран, не потеряли, а наоборот, усилили свой магический смысл. Медь уже давно добывалась в копях Синайского полуострова, золото шло из восточной части Нильской долины, из пустыни, а камень был везде, поэтому недостатка в материале для изготовления ювелирных изделий не было. Сокол Гор (или Хор) был покровителем большинства царей Раннего царства, поэтому чаще всего изображался на амулетах. Во времена Древнего царства начали снаряжаться «хозяйственные» экспедиции, не всегда мирные, в соседние и дальние страны; таким путем в Египет стало поступать золото из страны Пунт – так египтяне называли южное побережье Красного моря, а с восточного побережья Средиземного моря привозили ливанский кедр для саркофагов. Редкие виды камней попадали в Египет издалека, сложным путем ряда обменов, как, например, лазурит с территории современного Афганистана. С приходом новых династий меняется государственная религия, появляется новое главное божество – Ра – бог Солнца, и теперь царь не только отождествляется с Гором, но и считается сыном бога Ра, что сразу же сказалось на облике ювелирных изделий.

Пик могущества и расцвет культуры Древнего Египта пришелся на период Нового царства – примерно 1600-1000 лет до н. э. К этому периоду относится правление знаменитого Тутанхамона, который умер, не дожив до девятнадцати лет, примерно в 1342 году до н.э., и не оставив после себя живых потомков. Этот молодой фараон так прославился в ХХ веке только потому, что его гробница единственная оказалась неразграбленной (хотя и оттуда была украдена часть украшений) в течение тысячелетий; после упорных поисков она была обнаружена британским исследователем Говардом Картером в 1922 году. Остальные же захоронения в Долине Царей оказались давно разорены, многие еще во времена фараонов, иногда самими же царями – когда с целью стереть память о предшественнике, а когда и из-за нехватки денег в казне. Гробница Тутанхамона содержала около пяти тысяч предметов, большинство из которых были ювелирными изделиями. Эта находка признана самой важной в ХХ веке; исключительная роскошь быта египетских царей и просто знатных людей поражает воображение. Трудно поверить, что все эти великолепные украшения запросто носились каждый день.

Время Нового царства – время успешной завоевательной политики, в результате которой в страну хлынули потоки драгоценных металлов и камней, ценных пород деревьев, слоновая кость и т.д. Формы изделий и технологии их изготовления достигли в это время совершенства; египтянам были известны ковка, гравировка, припой, зернь, филигрань, прокат проволоки, холодная эмаль (включение кубиков стеклянной пасты и цветных камней между золотыми перегородками). Великолепно владели они и глиптикой – резьбой по камню.

Классический прием, который используется египетскими ювелирами во всех изделиях, – полихромный эффект. Сочетание нескольких постоянных цветов характерно для всего ювелирного искусства Древнего Египта. Эти сочетания достигались использованием излюбленных материалов: золота, серебра, электрума (самородного сплава золота и серебра), бронзы; бирюзы, лазурита, сердолика, аметистов, яшмы, обсидиана, изумрудов, горного хрусталя. Иногда использовали фаянс.

Золото связывалось с культом бога Солнца Ра (Нижний Египет); серебро – с Исидой и Луной. Серебро было редким металлом, вывозилось из страны хеттов – Малой Азии и ценилось даже выше золота не только из-за редкости, но и из-за связи его с Исидой. Камни считались амулетами, способными принести удачу, отогнать беду, придать мужества, принести счастье. Но главнейшее их свойство – способствовать благополучному переходу из земной жизни в загробный мир и загробную жизнь. Именно для этого и строились годами пирамиды и копались подземные туннели, в которых оставлено столько предметов: для успешного перехода «туда» и счастливой жизни «там». Конечно, простые граждане не могли себе позволить построить огромные усыпальницы, но и они делали все, что считалось необходимым, чтобы переход в загробный мир осуществился: использовали амулеты из камней-самоцветов с иероглифами.

Культовое значение имели не только материалы, из которых изготавливались ювелирные изделия, но и сами формы изделий. Например, круглые шейные украшения из золота с драгоценными камнями и стеклянными бусинами символизировали солнечный диск, воплощение бога Атона, создателя мира. Крупные подвески-пекторали прямоугольной или трапециевидной формы олицетворяли Амон Ти – «землю Амона», бога Солнца Верхнего Египта. По этой земле путешествуют души умерших. Изображения на подвесках Амона и Ра (Амон-Ра после объединения Египта) в виде солнечного диска с крыльями являлись защитниками мумий. Браслеты носили на ногах и руках; распространены были кольца, бусы, серьги, диадемы, пояса. Серьги носили и мужчины, в обоих ушах. Кроме того, из золота и драгоценных камней изготавливались и предметы быта, кинжалы, статуи, троны, ларцы, ковчеги, шкатулки для благовоний, сосуды для притираний, кувшины, сандалии, ритуальные топоры, саркофаги и колесницы – все, чем пользовались цари и их родственники не только при жизни, но и в загробном мире. Внутренний саркофаг Тутанхамона – целиком из золота и весит 110,4 кг.

Торжественный головной убор фараона состоял из двойной короны с коршуном и змеей-уреем и двумя перьями по бокам. Обычно фараон носил немес — большой плат из полосатой (синей с золотом) ткани, закрепленный на лбу золотой полоской с коброй-уреем и спускающийся на плечи двумя фалдами. Жена фараона носила золотой головной убор с эмалевым изображением коршуна, крылья которого спускались по обе стороны лица, или золотую диадему. Сложные прически и парики украшались живыми цветами лотоса. Чем больше на египтянине было ткани и украшений, тем он был знатнее, причем льняная ткань была настолько тонкой, что даже через пять слоев просвечивало тело. При этом она была очень качественной и прочной. Рабыни ходили практически голыми, за исключением узкого пояса на бедрах. Драгоценные пояса носили как мужчины, так и женщины. На поясе царевны Меререт, дочери Сенусерта III, среди аметистовых бусин находятся изображения голов пантер из золота; пантера считалась защитницей людей.

Широкие ожерелья изготовлялись из мелких бусин и больше походили на воротники, закрывавшие часть груди; большие застежки служили противовесами. Должностные лица и жрецы носили ожерелья цветов, соответствовавших их чину. Состоятельные граждане носили бусы, подвески; бусы делали из камней самых разнообразных форм: и круглые, и дисковидные, и бочковидные, и в форме символов-амулетов. Широкие браслеты носили и мужчины: на запястьях и плечах, женщины носили их также на лодыжках. Египтяне надевали много колец, по несколько штук на палец, поскольку кольца с камнями считались амулетами. Люди простые носили кольца из фаянса в форме излюбленных символов: скарабея и глаза Гора.

Скарабей (божество Хепри, Хепер или Кефер – разница в прочтении многих древнеегипетских слов проистекает от того, что гласные на письме не обозначались, и восстановить звуковой облик слова достаточно сложно) – наиболее популярный символ, изображения которого встречаются практически на всех ювелирных изделиях древних египтян. Они находили в жуке, неутомимо катящем навозный шарик, сходство с движением солнца по небу, поэтому скарабей считался символом восходящего, утреннего солнца и воскрешения души. Скарабей с крыльями и огненным шаром в лапках становится символом нового, молодого Солнца весны, которое побеждает тьму и вновь воскресает, давая толчок новой жизни. Этот амулет обязательно клали в саркофаг, чтобы умерший мог возродиться к новой жизни. Чаще всего скарабеев вырезали из лазурита, считавшегося магическим камнем. На обратной стороне жука вырезали иероглифы; таких скарабеев вкладывали в слои ткани, в которую заворачивали мумий, вместо сердца. Эти скарабеи так и называются – сердечными.

Еще один распространенный мотив и могущественный символ – глаз Гора (Уджат, Уаджет, Учат). Согласно мифам, Сет вырвал левый глаз Гора в битве, но бог Тот восстановил его, поэтому левый глаз Гора считался символом исцеления, амулетом крепкого здоровья, оберегом от болезней; правый глаз – это защита от магии и злых сил. Кроме того, он отождествлялся с царским Уреем, поэтому именно «правое божественное око» чаще изображается на предметах царских семей. Его вырезают на камне и из камня, рисуют на папирусах, стенах гробниц и лодках, изображают на креслах, кроватях, ларцах, сосудах и т.д.

На головах фараонов часто можно видеть страусиное перо Маат (символ правды и справедливости), в руках богов – крест Анкх – символ вечной жизни. Ювелирные изделия украшены изображениями цветов лотоса – символа возрождения, в этих цветах родился Гор. Вообще изображения событий, связанных с жизнью Осириса, Исиды и их сына Гора – главные священные события для Древнего Египта. Так как фараоны вели свою родословную от Осириса и Исиды, то они и заказывали ювелирам такие изображения; чем сложнее было изображение, чем больше в нем было символов, тем дороже стоило его выполнение, поэтому такое могли позволить себе только состоятельные люди. В красивой подвеске, которую клали в саркофаг, могло быть зашифровано имя умершего и целое послание или пожелание ему или обращение к богам. На пекторали Тутанхамона зашифровано его тронное имя – Небхепрура («Владыка превращений Солнца»): под лапками скарабея иероглиф «неб» («владыка»), на скарабее три черточки – «хепру» («превращение»), а над головой жука – диск солнца – Ра.

Не случайно украшения носили именно на груди или на лбу. Такие места у египтян ощущались как священные; украшение, носимое на груди, защищало сердце; египтяне всегда закрывали лоб символами могущества и власти. Все эти и другие точки на теле человека известны и как чакры – в индийской традиции некие круги, считающиеся особыми нематериальными, эфирными органами человека, которые управляют психической или духовной жизнью человека. Сочетания золота, серебра и некоторых камней считались магическими. Например, золото и лазурит олицетворяли защиту солнца и неба, т.к. лазурит считался камнем небесного происхождения.

Предметы, сделанные специально для умерших, отличались от тех, что использовались при жизни. Практичные египтяне не делали в подвесках для мумий отверстий, их просто клали сверху: ведь мумии не двигаются. Сопровождали умерших и предметы, которыми они пользовались при жизни: например, трон Тутанхамона из дерева, обшитого золотом и богато украшенного инкрустацией из разноцветного фаянса, стекла и камней, или золотые сандалии. Но перечислить даже небольшую часть предметов, положенных в гробницу одного только Тутанхамона, очень трудно – так их много. Древнеегипетские ювелирные изделия сложно классифицировать именно поэтому: даже те немногие сохранившиеся захоронения египтян дали миру огромное количество драгоценных предметов. Египтяне жили в бронзовом веке и только во времена Нового царства узнали железо, которое привозилось из других стран, и было чрезвычайно редким. Но железо ржавеет и превращается в пыль, и только нетленное золото в полной мере выражает идею вечной жизни и воскрешения. Золото и драгоценные камни и спустя тысячелетия позволяют читать послания к древним богам: понимание астрономической и мифологической символики сделало это возможным, но налет загадочности остался. Не таким ли и должно быть лучшее произведение ювелирного искусства: исполненное глубокого символического смысла, выраженного посредством так гармонично подобранных материалов и выполненное с таким мастерством, что от общего впечатления и ощущения соприкосновения с шедевром захватывает дух.

Броши: история и современность

При слове «брошка» до недавнего времени вспоминались только, пожалуй, словосочетания «бабушкина брошь» да с легкой руки Аллы Пугачевой «мадам Брошкина». Однако мы все, так или иначе, носили брошь и ее разновидности: значки октябрят и комсомола, любимых музыкальных групп и футбольных команд, и просто значки с именами. Тем, кто постарше, мамы в детстве прикалывали брошь к зимней шапочке.

Брошь переживает второе рождение в наши дни, стало актуально украшать одежду самыми разнообразными ее представителями. Начав свой путь еще в бронзовом веке, пять тысяч лет назад, в качестве обычной застежки для одежды, она доросла до сольной партии в симфонии ювелирных украшений. Застежка получила название фибулы (лат. fibula – шпилька, застёжка). В бронзовом веке фибулы были распространены в Скандинавии, Венгрии, Северной Германии, а позже, в железном веке, практически повсеместно на территории Евразии. Составные части фибулы – это игла; дужка, или корпус; желобок (иглодержатель, предохраняющий фибулу от расстегивания и кожу от царапин); пружина, соединяющая иглу с дужкой-корпусом. Кроме фибул, были и простые платяные булавки – иглы, оканчивающиеся чаще металлическим шариком, богато изукрашенным.

Фибулы имели несколько разновидностей: венгерские фибулы делались из одного куска проволоки, причём один конец дужки, сделав короткий спиральный оборот, переходил в иглу, а другой, также закрученный спирально, служил иглодержателем. Эта конструкция напоминает традиционную английскую булавку-пинку. Скандинавские и кельтские фибулы отличаются тем, что игла и дужка не составляют одного целого. Дужка здесь представляет собой полумесяц или круг, который удерживает иглу, скрепляющую ткань. Греческие фибулы состоят преимущественно из двух или четырёх спиральных кружков, соединённых вместе. Игла выходит из одной спирали и укрепляется на другой. В древнейших италийских фибулах иглодержатель образуется несколькими оборотами спирали. В дальнейших модификациях спиральный иглодержатель заменяется сначала круглой плоской пластинкой, затем пластинкой с загнутыми краями, образующими желобок. Все эти части фибулы подверглись многочисленным изменениям, которые особенно отразились на корпусе-дужке, игравшей роль украшения, и на иглодержателе и пружине, от устройства которых зависела практическая пригодность фибулы. Каждая эпоха оставила на фибуле отпечаток своих эстетических и религиозных воззрений, технического развития, поэтому фибулы имеют огромное значение для доисторической хронологии.

В Древней Греции и Риме фибулы получили широчайшее распространение благодаря одежде свободного кроя. Чаще всего это был просто прямоугольный кусок ткани, который складывался пополам и закреплялся на плечах. Женщины носили фибулы как на верхней, так и на исподней одежде, мужчины же только на верхней, закрепляя их на одном плече. Простые люди носили бронзовые фибулы без украшений; те, кто мог себе это позволить – из драгоценных металлов, иногда инкрустированные самоцветами и драгоценными камнями, украшенные литыми фигурками людей и животных, орнаментом, цветным стеклом. Стекло ценилось наравне с ювелирными камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с сапфирами и изумрудами. Шотландские кельты скрепляли фибулой свои накидки, и если воин погибал, не оставив после себя никакого богатства, кроме славы и доблести, то на деньги от продажи фибулы ему и устраивали похороны. Фибула была не просто дорогим украшением, но и показателем положения в обществе. Брошь VII века в виде диска из Виттислингена, хранящаяся в Национальном музее ранней истории Баварии в Мюнхене, показывает высокое мастерство знаменитых баварских ювелиров. Золотая брошь изукрашена филигранным орнаментом из золотых проволочек, инкрустирована красными гранатами – весьма популярными в то время камнями.

Фибулы просуществовали вплоть до раннего средневековья, до XIII века, в качестве застежек плащей, а также накидок (плювиалей) католических священников. Плащ застегивали на груди или плече, а облачения священников – только на груди. Были и парные фибулы, которые соединялись друг с другом цепочкой. Ювелиры раннего средневековья использовали для изготовления фибул тонкое листовое золото, драгоценные кабошоны, жемчуг, античные геммы и камеи; украшали их филигранью и цветной эмалью.

Изменения в социальной жизни Европы приносят изменения в моду и в ювелирные изделия. Появляются аграфы – нарядные застежки или пряжки на одежде. Они служат не только украшениями, но и застегивают отворот шейного выреза в женской одежде. Значительно расширилась тематика изображений: кроме простых узоров появляются изображения цветов, символов, сцен духовного содержания (не только в одежде духовенства), надписи (духовного, любовного содержания, девизы). Особо популярны были изображения цветов и листьев, стрел, ключей и т.д. Такие аграфы были традиционным подарком возлюбленным дамам.

В XIII веке преобладают аграфы из золота и драгоценных камней, в XIV-XV веках – из серебра с эмалью. К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века. Наряду с фигурными мотивами из Библии и церковной истории они украшались изображениями сказочных животных и птиц, излюбленными женскими образами и цветами. Эти роскошные украшения часто приносились в дар фавориткам французского королевского двора.

В эпоху Возрождения застежки и аграфы сдали позиции, и на первом месте оказались подвески. В XVII веке разнообразные платяные булавки вернули былую популярность, но уже в виде брошей. В женской одежде появилось множество складок, драпировок, которые требовалось чем-то скреплять. С этой задачей справлялись броши, органично вписавшись в стиль барокко, расцветший в эпоху Ренессанса пышным цветом. По легенде броши ввела в моду придворная дама Людовика ХIII мадам де Савиньи. «Брошь Савиньи» состояла из двух частей: к верхней, напоминающий бант, крепилась подвеска. Такая форма возникла из-за привычки привязывать к одежде подвески атласными лентами. Часто броши просто пришивались на платье. Чем пышнее платья требовалось носить по моде, тем роскошнее становились ювелирные украшения. Это были уже не те строгие готические силуэты платьев былого и не те канонические фигуры святых на эмалевых брошах. Строго симметричные, богато украшенные разноцветными сапфирами, изумрудами, рубинами, бешено популярным жемчугом, теперь они подчеркивали декольте и шею. Обратная сторона брошей декорировалась эмалью. Аграфы, ставшие украшением не только одежды, но и прически и головных уборов, а также пряжки и броши повторяли одни и те же мотивы: гирлянды цветов и венки листьев, плоды и раковины, завитки и банты. Брошь стала исключительно женским украшением.

Во второй половине XVII века ювелиры использовали, в основном, алмазы, ограненные розой, а в XVIII веке им на смену пришли алмазы близкой к современной бриллиантовой огранки. Аграфы сохранили свою утилитарную функцию в редких торжественных случаях. Такова бриллиантовая пряжка-аграф из серебра и золота из Алмазного фонда России. Она изготовлена ювелиром Иеремией Позье около 1750 года и имеет длину 25 см. Пряжка-аграф представляет собой бант, состоящих из трех пышных, соединенных посередине ветвей, усыпанных индийскими и бразильскими бриллиантами. Эта великолепная вещь принадлежала императрице Елизавете Петровне и скрепляла коронационную мантию.

Мода на цветные драгоценные камни отразилась в броши «Большой букет» из того же собрания. Она изготовлена в виде букета цветов, перевязанных лентой; однако теперь известно, что бриллианты в этой броши прозрачные, а под ними подложена цветная фольга. Но и бриллианты на какое-то время, с приходом в моду стиля ампир, были вытеснены более лаконичными и строгими материалами: полудрагоценными и поделочными камнями, на которых вырезали изображения – геммы. Геммы с выпуклой резьбой назывались камеями, а с углубленной – инталиями. Камеи стали чрезвычайно популярны в Европе, а затем и в России; их коллекционировали, оправляли в бриллианты, хотя они вырезались на ониксе и других обычных халцедонах.

Со второй половины XIX века с развитием естественных наук ювелиров привлек мир насекомых, и это стало поворотным моментом в истории броши. Насекомые навсегда поселились в ювелирном мире, и до сих пор подавляющее большинство ювелирных домов имеет свой драгоценный инсектарий, пополняемый время от времени новыми украшениями. Ювелиры XIX века серьезно подходили к делу и даже имели альбомы с натуралистическими зарисовками насекомых, заказывали эскизы у энтомологов. Арт-объектами становились романтические бабочки, загадочные стрекозы, колоритные редкие жуки, милые божьи коровки. Еще одним заметным трендом XIX века стали траурные броши, введенные в моду английской королевой Викторией после смерти ее мужа принца Альберта. Королева долгие годы носила в память о муже броши из черных самоцветов.

Если век XVIII стал золотым веком ювелиров, то XIX, несомненно, – серебряным. Кроме иностранных наконец-то громко зазвучали и русские имена: Сазиков, Хлебников, Овчинников. На первый план выходит индивидуальное мастерство художника-ювелира и мастера-исполнителя. Соединяясь с последними достижениями техники, они рождают произведения тонкого вкуса, высокого художественного уровня и совершенного технического исполнения. Ювелиры охотно используют новые полудрагоценные камни, появившиеся с развитием горного дела: уральские хризолиты, хризопразы, александриты и гранаты. В отделке применяются эмали и гильоширование – гравировка на поверхности металла сетки волнистых, ритмично переплетающихся линий. В антикварных магазинах можно найти замечательные аметистовые, гранатовые и агатовые броши того времени, украшенные бриллиантами и жемчугом.

Рубеж XIX-XX веков ознаменовался появлением «нового стиля» – «art nouveau», Ар Нуво, более известного как модерн. Главным источником вдохновения стала природа: плавные, изогнутые линии, растительные мотивы встречаются во многих украшениях; появились и абстрактные мотивы. Легкость и «игра» пришли на смену привычным классическим образам, а имена Фуке, Тиффани и Лалик стали синонимами модерна. Француз Рене Лалик много лет работал сразу в нескольких престижных ювелирных домах: Aucoc, Cartier, Boucheron; он говорил, что украшения были его «первой любовью». Его броши носила и русская императрица Александра Федоровна.

В брошах, как в никаких других ювелирных украшениях, есть большой потенциал для выражения авторской идеи. Поэтому брошь часто становилась зеркалом общественной и политической жизни страны. Во время второй мировой войны, в 1942 году, в «Картье» создали брошь «Птица в клетке», символизирующую оккупированную фашистами Францию. Вторая брошь – «Освобожденная птица» – появилась в ознаменование освобождения страны.

По моде тридцатых годов ХХ века серебряные и вообще металлические броши носили на воротнике или закалывали ими ниже пояса свободные блузы. ХХ век принес удешевление процесса производства с помощью механизации и химических средств, благодаря чему начался массовый выпуск украшений. В пятидесятых годах ХХ века вошли в моду крупные броши из бирюзы, аметистов, топазов и других камней в золотых оправах, либо прихотливо перевитых лентами и завитками из мелких бриллиантов. Очень модны были броши в виде веточек с бриллиантами и горным хрусталем. С середины 1970-х годов в производстве брошей используются совершенно новые материалы и техники, появляется новый художественный язык, броши стали разнообразнее, более изысканными, символичными, ироничными. Современные ювелиры не просто создают украшения, они стараются выявить скрытые возможности материала, который своим цветом, своей формой, рисунком выразит идею автора. Отсюда и стремление соединить, казалось бы, несоединимые материалы: драгоценные камни, дерево, каучук, простые и благородные металлы, керамику. Поменялись в ХХ веке и традиционные представления о форме броши, ее применении. Кроме привычных брошей-булавок, застежек, брошей-подвесок появились броши-значки, броши-браслеты, броши на бусы и на сумку, на обувь и головные уборы. Строго говоря, на обувь и раньше прикрепляли драгоценные пряжки, и на головные уборы и прически – аграфы, однако есть различия, особенно в том, что современные броши несут исключительно эстетическую функцию.

Брошь, несомненно, представляет собой лучшее средство для художника, чтобы выразить свою мысль, она является самостоятельным объектом ювелирного искусства, и как будто даже не создана для роли аксессуара. Именно к ней обратился Сальвадор Дали, придумав знаменитые броши «Rubylips», «Лебедь Леды», «Глаз времени» и заставив остальных размышлять над образами, запечатленными в этих произведениях, и символами, заключенными в них. Чем является брошь, как не манифестом, дающим возможность заявить о своих пристрастиях, вкусах, хобби, занятиях и даже политических взглядах? Конечно, это совершенно особое украшение, «вещь в себе», которая появилась позже остальных украшений, но изменилась сильнее любого из них, и которая из утилитарной застежки превратилась в самое оригинальное и изысканное украшение.