«Это был тот самый сундук, который стоит сейчас на столе перед вами. К резной ручке на крышке был привязан шелковым шнуром ключ. Мы открыли его, и в свете фонаря заблестели, заиграли драгоценные камни, о каких я читал в приключенческих книгах и мечтал мальчишкой… От их блеска можно было ослепнуть. Насытившись этим великолепным зрелищем, мы выложили драгоценности и стали считать их. Там было сто сорок три бриллианта чистой воды, и среди них знаменитый «Великий могол», по-моему, он именно так называется. Говорят, что это второй камень в мире по величине. Затем там было девяносто очень красивых изумрудов, сто семьдесят рубинов, правда, много мелких. Еще там было сорок карбункулов, двести десять сапфиров, шестьдесят один агат и несчетное количество бериллов, ониксов, кошачьего глаза, бирюзы, и еще много других камней, чьи названия я тогда не знал. Еще там был жемчуг – около трехсот превосходных жемчужин, двенадцать из них снизаны в четки». Так Джонатан Смолл описывает сокровища Агры в романе Артура Конан Дойля «Знак четырех». Действительно, великолепное зрелище, и оно становится просто сказочным, когда драгоценные камни под руками ювелиров образуют разноцветную мозаику, выстраиваются в ряды в ожерельях и сверкают каплями на тюрбанах.
Индия – одна из тех немногих стран, где ювелирное искусство получило самое широкое распространение и эзотерическое толкование, и достигло небывалых высот. Одной из причин можно назвать богатые запасы драгоценных камней в россыпях. Индийские копи овеяны легендами. Именно в Индии найдены самые большие алмазы в мире. В музеях Лондона и Парижа выставлены ювелирные изделия мастеров средневековой Индии; в России увидеть индийские сокровища можно в Эрмитаже, в Галерее драгоценностей, или в Кремле, на временной выставке, где собрано около двухсот пятидесяти драгоценных предметов. Эту коллекцию более пятидесяти лет собирали члены правящей семьи Кувейта аль-Сабах, покупая на аукционах мира, а затем передали в Национальный музей Кувейта; коллекция датируется XVI-XVIII веками. Это эпоха династии Великих Моголов, мусульманских правителей узбекского происхождения, так называемых тимуридов (потомков Тимура). И хоть при них и были созданы самые роскошные предметы сказочной красоты, однако они были бы невозможны без веков совершенствования мастерства: ювелирное дело было семейным и передавалось по наследству, так что будущие мастера уже в детстве постигали азы ремесла. Ювелирные традиции сложились еще во времена индской (хараппской) цивилизации, которая вместе с древнеегипетской и шумерской является древнейшей цивилизацией человечества. Два древних города этой культуры в долине Инда – Хараппа и Мохенджо-Даро – находятся в современном Пакистане; они были обитаемы около трех тысяч лет назад. В Мохенджо-Даро, Хараппе, а также в древних городах Калибангане, Лотале, Ропаре были найдены богатые золотые, серебряные, бронзовые, медные украшения с сердоликом, агатом, яшмой, нефритом, лазуритом, бирюзой, из черепаховых панцирей, фаянса, слоновой кости, составляющие целые наборы из ожерелий, многорядных монист, серег, браслетов, колец, брошей. Большие наборы украшений и впоследствии останутся характерной чертой ювелирного искусства Индии.
Украшения в Древней Индии носили все: женщины, мужчины и дети. Женщины носили ожерелья, серьги, браслеты на руках и ногах (паял), кольца, пышно украшали прически. Для причесок использовались заколки, гребни, обручи, кольца, нити бус из драгоценных и полудрагоценных камней, особенно из жемчуга. Легко узнаваемое индийское головное украшение тикка – это жемчужные нити или цепочки, украшенные камнями, закрывающие пробор, с подвеской, свисающей на лоб (бинди). Замужние женщины носили на груди цепочку с подвеской. Кроме того, в ходу были украшения для бедер и талии; пояса; до сих пор имеет широкое распространение пирсинг: молодые женщины носят колечко или маленький драгоценный камень в левой ноздре. Мужчины тоже носили и ожерелья, и браслеты. Мужские браслеты на предплечье состояли из нескольких, чаще трех, рядов драгоценных камней в оправах, скрепленных подвижно между собой; главным элементом был круглый щиток, также украшенный алмазами, рубинами и изумрудами. На тюрбан спереди прикалывали перья райских птиц специальной брошью под названием сарпеч. Это тюрбанное украшение чаще всего выполнялось в форме стилизованного пера. Чем богаче был человек, тем больше он носил украшений. Представители касты воинов носили гладкие кольца для стрельбы из лука, надеваемые на большой палец. Такое кольцо имело сильно вытянутый широкий щиток треугольной формы, приподнятый над пальцем под углом; за этот треугольник при стрельбе из лука цеплялась тетива. Кольца лучников украшались эмалью, а также были и парадными, богато украшенными драгоценными камнями. Воины не только носили украшения, их оружие само по себе служило украшением: ножны кинжалов и сабли богато инкрустировались шлифованными драгоценными камнями.
После прихода мусульман в XVI веке в украшениях исчезают изображения людей; остаются только растительные мотивы, изображения животных и птиц. Главная особенность изделий этого времени – предметы украшались не только с лицевой стороны, например, широкое ожерелье из алмазов с изумрудными каплевидными подвесками покрывалось сложными красно-зелеными растительными эмалевыми узорами с обратной стороны. Это касалось и больших плоских серег в форме капли или круга, и браслетов, как полых, круглых в сечении, так и плоских.
Драгоценные украшения, оружие, кувшины, чаши, подносы, тарелки, флакончики для ароматных масел, шкатулки, коробочки для бетеля (жевательной смеси из трав) свидетельствуют о многообразии ювелирных техник индийских мастеров. Особо красив стиль кундан – индийская технология закрепки отшлифованных камней почти вплотную друг к другу, без креплений и оправ в привычном понимании этого слова. В изделиях кундан применялось золото высокой пробы, так как оно обладает способностью к созданию молекулярных связей с другими веществами. Таким образом, достигалось наилучшее сцепление камней с основой, что обеспечивает прекрасную сохранность изделий даже сейчас, спустя века. рубины, шпинели, изумруды и алмазы выкладывались в виде узоров или изображений птиц и животных на лицевой стороне изделия, а обратная расписывалась эмалью. Все это в целом создает ощущение сказочного, прямо-таки мифического богатства и красоты.
Искусство эмали – менакари – достигло высочайшего уровня развития; существовало даже разделение на мастеров-художников, граверов и собственно эмальеров. Художник рисовал, гравер наносил, а эмальер раскрашивал рисунок, накладывая эмаль. Эмаль известна была в Индии давно, но только при мусульманах получила такое широкое распространение. До сих пор эмаль на старинных украшениях сохранилась в первозданном виде, отчасти потому, что она никогда не вступала в контакт с кожей: ожерелья при носке укладывались на полосы бархата.
Индийские ювелиры обладали и техникой резьбы по камню, причем по очень твердым видам драгоценных камней; известны изображения на изумрудах, знаменитые царские геммы – списки имен правителей. В собрании аль-Сабах есть изумруд, вырезанный в форме цветка. Сложные цветочные мотивы – популярнейший вид декора индийских ювелирных изделий. Иначе не могло быть в стране, где пышная и щедрая природа окружала мастеров-ювелиров, подавая своими разнообразными формами и расцветками идеи для воплощения в металле и камне. Изображения цветов разных растений приобрели символический смысл; цветущее растение, например, это символ удачи и процветания; цветок жасмина – символ плодородия.
Из животных мотивов самым любимым была змея, символизирующая бесконечность, вечный цикл времен, а также храбрость, быстроту и неистовую мощь. Индусы изображали павлинов и павлиньи перья на поясах, серьгах и ожерельях; эта птица являлась символом красоты, любви и бессмертия. Подвески к серьгам и ожерельям часто делались в виде рыб – символа изобилия, инкарнации бога Вишну. Львы олицетворяют силу, храбрость и независимость, а слоны – спокойствие. Индусские украшения до прихода мусульман изображали богов и богинь, сцены из древних священных писаний, древние индийские символы трезубца, змеи, лотоса, гопурама (врат южно-индийского храма); позже появились мотивы луны и полумесяца, особенно в серьгах и украшениях для головы тикка. Изделия в древнейших традициях в это время можно было найти разве что на юге Индии и в местах паломничества, например, в Бенаресе, славившемся своими кустарями. В «Знаке четырех» Конан Дойля индийский сундучок с наследством мисс Морстон был изготовлен именно в Бенаресе. В наше время этот священный для всех индусов город называется Варанаси; это и по сей день средоточие искусства, духовности и мудрости Индии.
Ювелиры Древней Индии владели таким редким знанием, как соответствие камней и планет. Изделия с девятью видами камней, каждый из которых соответствовал своей планете, назывались наваратна. Считалось, что камень берет от своей планеты силу и покровительство, а сочетание таких самоцветов приносит владельцу ювелирного изделия здоровье, успех в делах и гармонию внутреннего мира. Именно Индия является родиной литотерапии – науки лечения болезней минералами. Для нужного воздействия на организм человека подбиралось определенное сочетание камней и металлов. Важно было и то, какого цвета камни и металл. Украшения носились на особых местах, осознаваемых как энергетические точки (чакры). Для активации чакры третьего глаза носили украшения на проборе с подвеской и украшение для лба – бинди. Ожерелья – мала – влияли на разные чакры: короткое, охватывающее шею – на чакру щитовидной железы, длинное – на чакру сердца, любви.
Представляя себе, как выглядит женщина в индийских украшениях, мы чаще всего вспоминаем индийские фильмы или танцовщиц беллидэнс – танца живота. Однако так, как танцовщицы, украшения носили не все. Дело в том, что это так называемые храмовые украшения, которые приносились в качестве подношения божествам храмов. Они изготавливались по строгим канонам, и носить их могли только женщины королевской семьи и священные храмовые танцовщицы девадаси, с детства жившие при храмах и считавшиеся женами бога. В изготовлении украшений для храмов деятельное участие принимали индийские королевы и принцессы, некоторым из них даже удалось создать собственный стиль, ввести новые прически и украшения, например, принцесса Кундави (IX век) ввела ставшее популярным ожерелье манго-мала в виде цветка манго. Храмовым украшением считается и знаменитый индийский браслет, соединенный цепочками с пятью кольцами, надеваемыми на пальцы; круглые плоские броши-ракуди – украшение прически; некоторые виды браслетов на предплечье и т.д. В наши дни эти изделия могут носить все желающие.
На изображениях индийских богов и богинь можно увидеть самые разные украшения. Лакшми изображается в золотом головном уборе в виде короны, напоминающей формой индуистский храм; в ушах у нее серьги-колокольчики – джумка; на шее два ожерелья: одно длинное, с традиционными изумрудами и рубинами и большой подвеской в форме соцветия манго, другое короткое, плотно охватывающее шею. На плече и запястье браслеты, на талии – драгоценный пояс. Примерно так выглядели украшения танцовщиц девадаси, которых в Европе стали называть баядерами или баядерками.
Особняком от самоцветного великолепия стоят серебряные филигранные изделия, воздушные, созданные из тончайших серебряных нитей, сверкающие, как иней. Это мастерство развилось в Центральной Индии, в Декане, и в португальской колонии Гоа, в конце XVII века. Мастерские по производству серебряной филиграни в традиционной технике в отдельных местах существуют до сих пор; в те же времена предметы из филиграни вывозились в Европу в большом количестве. В Эрмитаже хранится коллекция таких изделий. Среди них сундучок с орнаментом в виде цветов с восемью лепестками и побегов в форме спирали. На лицевой стороне сундучка есть замочная скважина с накладной петлей и замком, с ключиком на цепочке. В сундучках хранили церковные драгоценности или ключи. Две воздушные парные вазы имеют крышки с ручкой в виде цветка ириса и серебряным шнуром. Европейцы хранили в таких вазах душистые травы. Интересно, что в Китае производились подобные предметы и с похожими орнаментами, но у индийских в ажурном рисунке есть сквозные промежутки, а также применяется эмаль, драгоценные камни, серебряные шарики, припаянные сверху на узор. Сохранилось описание ювелирной выставки во Франции, проходившей в 1886 году, и в частности, индийской филиграни: «Даже такому тонкому и чуткому инструменту как рука индуса, не достает аккуратности при изготовлении индийской воздушной филиграни, и с этой паутиной из проволоки работают лишь дети».
стали легендой, но к этой легенде все еще можно прикоснуться через столетия, через пространство; снова и снова они ослепляют людей своим блеском, завораживают историей. Для ювелиров не было особой разницы, что они делают: кинжал для махараджи или стрекало для его погонщика слонов – все изготавливалось из драгоценных материалов. Поэтому сокровища индийских махараджей, выставленные в Кремле, уникальны; они бесценны, но имеют стоимость – двести миллионов долларов. Сказочная сумма.