Искусство красоты

Французское слово "макияж" прочно вошло в русский язык совсем недавно, лет десять назад. Но история макияжа уходит корнями в глубь веков. Наши далекие предки раскрашивали себе лицо для участия в религиозных или магических обрядах. Можно сказать, ту же самую "магию" творим и мы – когда "колдуем" над собой с помощью кисточек, карандашей и пуховки.
Боевая раскраска воинов, ритуальные татуировки шаманов, знаки принадлежности к определенной касте... Поначалу "нательная живопись" несла в себе религиозный или социальный смысл. Но вскоре макияж перерос эти рамки – ведь женщины всегда стремились быть красивыми. Пальма первенства в искусстве красоты бесспорно принадлежит древним египтянам. Изобретая составы для бальзамирования, они открывали лечебные и косметические вещества, исправляли недостатки кожи, украшали лицо и тело. Румяна, губная помада, подводка для глаз и бровей – этот традиционный набор существовал еще во времена Нефертити.
Древние народы по-разному относились к макияжу. Иудеи, например, считали косметику грехом – она подчеркивала чувственность человека. Зато жители Карфагена не только подводили глаза, румянили щеки и красили губы, но даже татуировали лицо. В Древней Греции красились исключительно куртизанки, уроженки Азии. Только после походов Александра Македонского греки начали покрывать лицо белилами и обрисовывать контур губ, подводить глаза и брови, румяниться и осветлять волосы. Потом эту моду переняли и римляне.
Во времена Римской империи окончательно определились два основных направления в косметике: декоративная косметика и лечебная. Многие декоративные средства – например, свинцовые белила – готовились на основе токсичных веществ.
С падением Рима традиции макияжа сохранились только в Италии, Византии и мусульманских странах – христианская церковь осуждала косметику. Но "отставка" макияжа уравновесилась мощным развитием парфюмерии. Правда, духи средневековой Европы ничуть не походили па современные – это были в основном благовония, ароматические притирания и масла. Этиловый спирт, известный арабам и китайцам с древнейших времен, в Европе был получен только в 1334 году. Уже в 1190 году галантерейщики-парфюмеры объединились в особый цех.
Вместе с тем, европейцы в ту пору вообще не соблюдали элементарных правил гигиены – церковь яростно осуждала наготу. Только представьте: Екатерина Медичи мылась всего два раза в жизни – когда ее крестили и когда обмывали перед погребением. Что же говорить о простолюдинах? Вообразите, какие запахи окружали средневековый город! Любая инфекция мгновенно перерастала в эпидемию, а тут еще войны, неурожаи, голод, неправильное питание, плачевное состояние медицины...
Истинным бедствием того времени стал рахит. И вот в конце XIV – начале XV века появляется довольно странная, на современный взгляд, мода: подражая рахитичным знатным дамам, женщины начинают выщипывать брови и волосы надо лбом. А чтобы подчеркнуть белизну кожи, выпускают из-под головного убора игривый локон или повязывают лоб узенькой черной лентой.
О декоративной косметике в Европе на время забыли – лишь в Италии сохранился "восточный" макияж. Итальянки нещадно сурьмили брови и мазались белилами на основе свинца. Осведомленные о его пагубном действии, красавицы на ночь накладывали на лицо компрессы из вымоченной в молоке говядины. Забавно: уже тогда профессиональные художники подрабатывали "визажистами" – гримировали модниц.
Примерно в то же время в Италии появился обычай чернить зубы сурьмой (видно, зубы у рахитичных красоток были тоже не сахар), а Екатерина и Мария Медичи привезли этот обычай во Францию. Прокатившись по Европе, необычная мода достигла и России, но не привилась. По свидетельству Радищева, в XVIII веке зубы чернили только купчихи.
Но вернемся в век XV, знаменательный для европейской моды. Несмотря на противодействие церкви, косметика окончательно укоренилась в Европе, ею пользовались и женщины, и мужчины. Некоторый спад наступил во Франции в эпоху Генриха IV, когда господствовала протестансткая мораль. Зато в XVII веке, во времена мушкетеров, макияж вернулся па круги своя. Правда, мужчины уже не красились, зато не брезговали кремами, притираниями и духами. А женщины по-прежнему шли на жертвы ради белизны: накладывали отбеливающие маски, покрывали лицо, шею и грудь белилами с содержанием свинца, мела или сулемы. Все эти средства были ядовиты, и кожа от них быстро старела.
Чтобы скрывать дефекты кожи герцогиня Ньюкастльская придумала знаменитые мушки. Их вырезали из тафты или бархата в форме кружочков, сердечек, цветочков. Дамы быстро распознали скрытые возможности модной новинки и придумали особый "мушечный" язык. Например, мушка возле уголка глаза означала "я вами интересуюсь", а на верхней губе – "я жду поцелуя".
Около 1680 года любовница Людовика XIV, маркиза де Монтеспан, стала появляться при Дворе "в полной боевой раскраске" – сильно белилась и ярко румянилась. Придворные щеголихи подхватили эту моду, и она продержалась довольно долго – до начала XVIII века. Тем временем медики всерьез обеспокоились здоровьем женщин. Выяснилось, что соли свинца и сулемы вредят не только коже – они накапливаются в почках и действуют, как канцерогены. В 1779 году французское Медицинское королевское общество разработало систему тестирования косметических средств. Увы, эта система так и осталась теорией – до 1906-го года.
В XVIII веке косметику начали производить на мануфактурах. Тогда же реклама косметических средств впервые появилась в газетах и на специальных афишках. Парфюмеры – такие, как Жан-Мари Фарина (изобретатель знаменитой Кельнской воды, то есть одеколона) или Жан-Франсуа Убиган (поставщик Марии-Антуанетты), предлагали клиентам "духи, пудры, помады, притирания для отбеливания кожи, ароматическую воду, перчатки..." Косметические средства продавались в изысканных фарфоровых баночках – даже знаменитая Севрская мануфактура не гнушалась принимать заказы на изготовление такой "тары". Разумеется, эта косметика стоила очень дорого.
В начале и середине XVIII века в моде был контрастный макияж: белоснежная кожа (чтобы подчеркнуть белизну, дамы прорисовывали на висках тоненькие голубые жилки), алые губы, пунцовые щеки, угольно-черные ресницы и брови, напудренный парик. Но косметика оставалась опасной для здоровья: губная помада из талька с добавлением серных или ртутных красителей была ядовита не меньше зловредных свинцовых белил.
"А что же в России?" – спросите вы. Именно в XVIII веке в России появилась декоративная косметика на основе минеральных солей. Конечно, русские женщины и раньше красились, но вместо белил брали муку, вместо румян – свеклу, а брови наводили сажей. Те, кто победней, прикладывали к щекам сосудорасширяющую травку бодягу, ее так и называли – румяна для бедных. Импортная косметика стоила очень дорого, а собственных компонентов в России не было. Но со временем русские аптекари наловчились заменять заморские снадобья местными травами. В эпоху Петра I русские дамы уже не отставали от европейских. Правда, мылись регулярно, чем бесконечно удивляли иностранцев.
К концу XVIII века в моду вошел более естественный макияж. Красавицы стремились к бледности и томности, а врачи и философы-просветители широко пропагандировали разумную санитарию и гигиену. Наполеон Бонапарт личным примером внедрял в быт французов ежедневные купания. Он даже издал специальный Декрет о развитии парфюмерной и мыловаренной промышленности. Тогда-то и были построены первые мыловаренные заводы и парфюмерные фабрики, правда, совсем крошечные. (Кстати, сам Император каждый день "выливал" на себя до 60 флаконов Кельнской воды.)
В начале XIX века в моде по-прежнему была белоснежная кожа – но уже естественная, без белил. Дамы прятались от загара под вуаль, губная помада канула в прошлое, а чистота тела и зубов стала мерилом цивилизованности. Началась эпоха романтизма с ее "идеалом воздушной красоты" – прозрачная белая кожа, оттененная темными волосами. С париками было покончено на целое столетие. Но и здесь не обошлось без переборов: юные красавицы пили уксус и лимонный сок, морили себя голодом и не спали ночами, надеясь, что томная бледность и голубизна под глазами придадут им вожделенный аристократический шик.
Начиная с 20-х годов XIX века производство косметики встало "на поток": химики изобретали новые средства, рынок ширился, и косметические продукты подешевели. В то время макияж делали только содержанки и дамы полусвета. Вот они-то "мазались" вволю – благо, дешево! Но жизнь и статус женщины менялись, и постепенно косметикой начали пользоваться не только "ночные бабочки", но и свободные работающие женщины – для них макияж стал своеобразным символом независимости.
В 1863 году специалисты косметической фирмы "Bourjois" создали рисовую пудру, которая мгновенно стала "супербестселлером". В 1890-м та же фирма выпустила компактную пудру "Манон Леско" и открыла новую эру в косметике. В 1912 году на рынке появились и первые сухие компактные румяна – "Pastel joues". Российская косметическая промышленность тоже не стояла на месте. Первый парфюмерный завод в 1843 году построил французский подданный, купец Альфонс Антонович Ралле. Сырье он по-прежнему ввозил из-за границы, зато с успехом экспортировал свои товары за рубеж и много раз получал медали на международных выставках. Его завод выпускал мыло, туалетную воду, помаду, туалетный уксус, пудру, духи... Кстати говоря, на базе этого завода в советское время была основана фабрика "Свобода".
В начале XX века в моду вошел матовый цвет лица. Особенно популярна тогда была "неосыпающаяся" пудра на основе рисового крахмала и обезжиренного воска. Развитие кинематографа делало косметике отличную рекламу: законодательницами мод стали кинозвезды. Тогда же, в начале века, открылись первые институты красоты.
1919 год ознаменовался подлинной революцией в мире моды – манекенщицы начали выходить на подиум в полном гриме. Правда, их макияж выглядел своеобразно – лицо густо напудрено, губы накрашены "сердечком" (знаменитой немецкой пурпурно-бордовой помадой "виноград"), брови подчистую выщипаны и нарисованы заново в виде тонких полукружий.
К тому времени рисовой пудры выпускалось уже несколько видов: пять разных цветов, два запаха, для брюнеток и для блондинок. В моду входил спорт и здоровый образ жизни.
Загар стал символом благополучия, и в 1930 году появились первые кремы для загара. Врачи рекомендовали морские купания – на это производители откликнулись выпуском водостойкой туши. Лак для ногтей достиг пика популярности, им красили ногти уже не только на руках, но и на ногах, поскольку в моде были легкие пляжные сандалии.
Послевоенная косметическая линия подчеркивала все части лица: брови стали гуще, "домиком";глаза жирно подведены черным карандашом, губы покрыты ярко-розовой помадой. Елена Рубинштейн, знаменитая "императрица красоты", выпустила первое очищающее молочко для лица "Deep Cleanser", витаминный крем "Lanolin Vitamin Formula", увлажняющий крем "Skin Life". Косметологи начали активно сотрудничать с химиками и физиологами. И с этого момента требования к косметике радикально изменились: она должна быть не только безвредной, но по возможности и лечебной.
Во второй половине XX века сформировалось понятие имиджа – гармоничного образа женщины: одежда, косметика и прическа должны сочетаться в едином стилистическом ансамбле. К каждой новой коллекции высокой моды визажисты "прилагают" новый стиль макияжа.
60-е годы: юбки выше колена, платья-рубашки, брюки, туфли на толстой подошве – словом, имидж "пай-девочки". И как продолжение темы – тени пастельных тонов, светлая губная помада, накладные ресницы, которые придают взгляду "детскую наивность".
В 70-е акцентируются глаза, цвета пудры и помады приближаются к телесному, к вечернему гриму добавляются блестки.
В начале 80-х вновь в моде "роковые женщины". Модельеры предлагают темные тона одежды, визажисты – контрастный макияж: молочно-белая кожа, румяна. ярко-красные губы. Последние десять лет журналы мод постоянно печатают обзоры тенденций в макияже. В общем – выбирай, что хочешь.

Дамский кодекс красоты из бабушкиного альбома

Разбирая содержимое сундучка моей бабушки, танцевавшей еще на знаменитом балу у графини Клейнмихель, среди любовных записок, визиток, приглашений, рождественских и пасхальных открыток я обнаружила несколько листков бумаги с каллиграфическим текстом, переписанным, очевидно, из какого-то петербургского журнала. Это был своеобразный дамский кодекс красоты. Несмотря на вековую давность, сии наставления не потеряли своего интереса, а кому-то из особ прекрасного пола могут принести и практическую пользу.

Костюм

Искусство одеваться - одно из самых необходимых качеств, которым должна обладать светская красавица, желающая нравиться и иметь успех.
Для этого светской красавице необходимо найти хорошую портниху. Но вполне положиться на вкус и фантазию портнихи невозможно. Светская красавица должна прибегать к советам своих ближайших друзей, преимущественно из художников, адвокатов и инженеров путей сообщения, а также посещать французский театр. Советоваться насчет туалета с мужем или бывать в русском драматическом театре - совершенно бесполезно и даже вредно, ибо мужья обыкновенно ровно ничего не понимают по этой части, а русские драматические актрисы совершенно не умеют одеваться.
Порядочная женщина должна переменить в сутки, по крайней мере, семь костюмов: утренний, для завтрака, для прогулки или визитов, обеденный, послеобеденный, вечерний и ночной.
Сообразно семи костюмам полагается семь различных корсетов, семь перемен белья и семь перемен обуви (включая ночные туфельки).
Хороший тон требует, между прочим, чтобы утром была надета бледно-розовая сорочка, а ночью - черная шелковая.
Восстав от сна, светская красавица должна ежедневно принимать теплую ванну.

Ванна

Самое лучшее, если ванна делается из молока (цельного, а не снятого), в которое недурно прибавлять еще одну-две бутылки хороших сливок.
Но, поскольку порядочное молоко, а тем более хорошие сливки чрезвычайно трудно достать в Петербурге, молочную ванну можно заменить обыкновенной водяной, в которую, однако, прибавлять:
несколько фунтов миндальных отрубей;
бутылку одеколона (тройного);
две унции розовой эссенции;
четверть фунта лаврового листа;
несколько штук померанцевых корок;
фиалковый корень;
фунт соды.

Разговор

Разговор светской красавицы ведется на французском языке. Надо говорить так быстро и часто чтобы издали казалось - горох сыплется. Если даже приходится говорить по-русски, то она должна не выговаривать звуков "р" и "л".

Цвет лица

Цвет лица у светской красавицы может быть двоякий: или интересно-бледный, или обольстительно-свежий. Брюнеткам больше идет интересно-матовая бледность, а блондинкам - розовые щеки.
Светская красавица, желающая иметь матовую бледность, должна принимать три раза в день толченый мел (хорошо очищенный мел можно получать в аптекарских магазинах; употреблять мелки, предназначенные для карточной игры, нельзя) и пить уксус и лимонный сок. Кроме того, все лицо на ночь густо покрывается особыми составами, продаваемыми в парфюмерных магазинах.
Румяный цвет лица - что называется, кровь с молоком - достигается употреблением полусырого бифштекса и ростбифа и питьем молока. На ночь к обеим щекам привязывается по сырой телячьей котлете костями вверх. В парфюмерных магазинах можно достать прелестные нежные румяна.

Болезнь

Болезнь светской красавицы бывает двоякая: обыкновенная и чрезвычайная. Обыкновенная, общепринятая болезнь есть мигрень. Этой болезнью надо пользоваться смотря по обстоятельствам.
Чрезвычайные болезни светских красавиц придумываются особыми дамскими докторами, причем сообразно придуманной болезни определяется то или иное заграничное путешествие. Чем необыкновеннее и мудренее название болезни, придуманное докторами, тем интереснее и значительнее считается в свете положение больной и тем больше гонорара должен получить придумавший болезнь доктор (ибо для того он и учился).

Утро молодой дамы

Утро молодой женщины не должно начинаться ни слишком рано, ни слишком поздно. Лучше всего вставать около одиннадцати часов, конечно, если молодая женщина не танцевала до четырех часов утра.
Если молодой женщине по той или иной причине приходится встать очень рано, то ей надо избегать будильников. Будильник может испугать. Самое лучшее - приказать прислуге завести в назначенный час граммофон, поставленный в соседней комнате. И пусть он исполняет какую-нибудь оперную арию.
Утром молодая женщина одевается в пеньюар и туфельки. Корсет не обязателен.Утро посвящается занятиям. Главное занятие молодой женщины - это прическа. Прическа не должна быть однообразна. Она меняется вместе с туалетом, временем дня и года, с погодой, с настроением.
Пробежать утром газету необходимо, чтобы быть в курсе событий, особенно первых представлений и сенсационных процессов, и уметь поддержать разговор в обществе, поскольку в обществе говорят теперь не только о погоде, но и о событиях дня. Однако чтение политических телеграмм для молодой женщины не обязательно, особенно про разные парламентские события и речи.
Молодая женщина должна получать несколько журналов мод и внимательно изучать их. Она должна просматривать и все новые французские романы, потому что во французских романах не только бывает замечательная психология женского сердца, но и попадаются чрезвычайно поучительные описания дамских туалетов.
После завтрака молодая женщина, переодевшись в дневной туалет и причесавшись, идет с визитами или к своей портнихе.

Прогулки и визиты

Ходить молодой женщине по улице одной пешком совершенно не принято, а с непривычки даже и опасно, поскольку легко попасть под экипаж, сломать себе ногу, натолкнуться на фонарный столб. Если брать с собой на прогулку ливрейного лакея, то это тоже мало поможет делу. Потому что не принято ходить под руку со своим ливрейным лакеем. Изредка для моциона можно брать с собой мужа.
Выезжать одной в открытом экипаже не совсем удобно, ибо молодую женщину могут принять за кокотку. Компаньонки и бедные родственницы в этом случае не помогают. Поэтому молодая женщина может воспользоваться для выездов каретой, но кучер не должен быть молод и красив, что может скомпрометировать женщину.
Лошади не должны быть слишком резвы. Резвые лошади могут понести и разбить или кого-нибудь задавить. Между тем задавить прохожего - в высшей степени неприлично, потому что молодая женщина может стать героиней уличной истории и даже может попасть в газеты.

Смех и слезы

Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.

Вечер и ночь молодой дамы

Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели - перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах.
Следует помнить, что спокойная совесть - лучшее средство для спокойного сна.
Видеть непристойные сны - совершенно неприлично молодой даме. В подобном случае ей следует, отнюдь не увлекаясь любопытством посмотреть, что будет дальше, немедленно проснуться и повернуться на другой бок.

Общие правила хорошего тона

Благовоспитанная барышня должна иметь очаровательный характер и обворожительные манеры.
Барышни не должны ни много смеяться, ни много плакать, ни много говорить, ни много молчать, ни много есть, ни много петь, ни громко говорить, ни часто улыбаться, ни быстро ходить, ни громко сморкаться.
Все движения барышни должны быть легки, воздушны и грациозны. Грация достигается упорным трудом, через изучение жестов перед туалетным зеркалом или трюмо. Девичьей грации много способствует хороший корсет. Поэтому корсеты всегда надо делать себе на заказ, по мерке.
Не принято вообще, чтобы благовоспитанная барышня, находясь в постороннем обществе, особенно в мужском, хлопала себя обеими руками по бедрам, или садилась в кресло, положив ногу на ногу, или поправляла себе подвязки. Или кричала на прислугу, или драла за уши своих маленьких братьев и сестер, или грубила своей мамаше, или высовывалась наполовину из окна при виде проходящего по улице офицера, или икала, или неожиданно уходила из комнаты без какого-либо благовидного предлога.
За едой, держа вилку и нож, следует грациозно отодвигать в стороны мизинцы обеих рук. Чайную ложку следует держать большим и безымянным пальцами.
Сидеть в обществе следует так, чтобы показаться с самой выгодной стороны своей наружности (анфас, или в профиль, или в три четверти).
Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, барышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. Следует сидеть опустивши глазки и только изредка вскидывать их на собеседника.
Барышня вообще должна иметь вид невинный, но отнюдь не глупый. Она должна научиться краснеть по произволу, то есть краснеть тогда, когда это прилично, и не краснеть, когда это не прилично, - например, если услышит что-нибудь двусмысленное. В таких случаях лучше всего делать так называемое деревянное лицо.
Отнюдь не следует в обществе зевать. Это и невежливо, и неприлично, и некрасиво. Если барышне неудержимо хочется зевнуть, то уж лучше выйти в другую комнату.
Точно так же следует поступать и в том случае, если захочется чихнуть.
Ни под каким видом не следует самой надевать себе в прихожей галоши! Если нет подходящего кавалера, то эту обязанность исполняет прислуга или в крайнем случае мамаша.
Барышня в разговоре не должна упоминать про черта, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей и бандажи.

История украшений

Украшения появились очень давно. На древнейших палеолитических стоянках археологи находят предметы, которые могли использоваться только в качестве украшений. И это означает, что украшения сопровождают человека на протяжении даже не тысячелетий, а десятков тысяч лет. Самыми популярными материалами для ювелирной промышленности того времени были: кости, дерево, раковины моллюсков, птичьи перья, цветы и камни.

Украшения представляли собой грубые бусы и браслеты из зубов, костей и камней, нанизанных на сухожилия животных. В более поздних культурах украшения делали из кусков перламутра и раковин. В захоронениях встречаются браслеты из бивней мамонта. Около 7000 лет назад появились первые украшения из меди. В дело шли все возможные «дары природы», и их список различался по местам обитания древних племен.

Самые первые в истории человечества «украшения» изначально выполняли роль магических амулетов и должны были оказывать своему владельцу активное содействие во всех областях его первобытной жизни: буквально переполненной всяческими невзгодами и лишениями.  Чем больше украшений-амулетов — тем счастливее и безопаснее должен был чувствовать себя наш далекий предок. Количество зубов разных размеров и фасонов, висящих на шее и других частях тела, свидетельствовало, кроме того, о доблести и выдающихся охотничьих достоинствах первобытного человека.

В африканских племенах женщины украшали свои уши, как считали они, для защиты от злых духов. В Индии прокалывали уши, дабы защитить чадо от болезней.

Вскоре примитивные украшения стали совершенствоваться. Как только были изобретены орудия труда, которыми можно было обрабатывать дерево, кость и не слишком твердый камень, украшения стали более рукотворными. Зубы, добытые в бою, часто неравном, начали украшать резьбой. Первоначально эти «прарельефы» были очень примитивными и состояли из царапин-черточек и кружочков-дырочек. Таким же образом оформлялись наиболее подходящие для превращения в ювелирные изделия косточки съеденных животных или красивые деревянные палочки, достойные преобразования в украшение-амулет, а также те камни, твердость которых позволяла нанести на них узор, еще далекий до орнамента в привычном для нас понимании этого слова. Из всего того, в чем можно было проколоть, просверлить или пробить дырочку, изготовлялись бусы. Их изобилие также приветствовалось.

Ценность этих украшений определялась количеством, редкостью и трудностью добычи: например, резной зуб тигра ценился гораздо дороже необработанного зуба мелкого грызуна. И только много позже украшения стали ценить в зависимость от сложности и искусства их изготовления.

На Руси еще до рождения ребенка заседал специальный совет, чтобы определить, какую драгоценность ему носить. Поэтому впервые ребенок знакомился с украшениями вскоре после рождения: ему на шею надевали нитку с бусами или бисером. Когда девочка достигала 7 - 8 лет, перехода от детского к подростковому возрасту, ей протыкали уши, чтобы она носила гусиные пушки. В это же время девочке дарили недорогие бусы.

Мальчикам для предохранения от грыжи вдевали серьгу в левое ухо. Серьга была и магическим оберегом, и знаком мужского пола ребенка, так как девочки носили две сережки.

Позже люди научились обрабатывать драгоценные камни и те пользовались большей любовью, нежели уже «немодные» раковины и зубы, однако долгое время ценными и красивыми считались только самоцветы.

В античную эпоху, и в Средние века самоцветные камни – изумруды, рубины, сапфиры – украшают короны и венцы, браслеты и перстни, броши и подвески, ремни и перевязи, рукоятки парадных мечей и спинки царских тронов. Алмазы же вплоть до позднего средневековья практически не используются. И лишь когда ювелиры находят такие способы огранки алмазов, которые заставляют камень переливаться всеми цветами радуги в лучах света, бриллианты занимают достойное место в дорогих украшениях.

Но золото, бриллианты, сапфиры и рубины – это украшения королей и вельмож. А носить украшения хочется всем, и ремесленники античности и средневековья находят способы заполнить востребованную нишу дешевых украшений. Ведь кроме золота и серебра есть медь и бронза, а во времена расцвета алхимии появляются мельхиор и амальгама. Кроме изумрудов и сапфиров есть полудрагоценные камни, которые гораздо чаще встречаются в природе и потому намного более дешевы – но лишь немного менее красивы. Так появляется бижутерия, и со временем она тоже совершенствуется. Уже в Средние века драгоценные камни в недорогих украшениях начинают заменять цветным стеклом, а в восемнадцатом столетии появляются стразы, которые трудно отличить на глаз от самоцветов и бриллиантов.

В результате индустриальной революции, в XIX веке, появилось широкое сословие среднего класса. В ювелирном бизнесе это привело к массовому производству недорогих украшений. К этому времени относится первая бижутерия из стекла с покрытием из рыбной чешуи, похожая на жемчуг, и камеи из раковин, имитирующих полудрагоценные камни. Мастеров, работающих с менее дорогими материалами, назвали bijoutiers, а их продукцию бижутерией.

После того, как королева Виктория стала императрицей Индии в 1876 году, в европейское ювелирное искусство стали проникать ориентальные традиции. В сфере бижутерии более массовое производство украшений перешло от индивидуальных мастеров и их мастерских к компаниям. К этому периоду относится рождение до сих пор известных ювелирных марок Тиффани (1837, США), Картье (1847, Франция), Булгари (1884, Италия) Фаберже (Россия).

В период 1920-1939-х годах, благодаря движению Баухаус, появилось искусство «Арт Деко» или «декоративное искусство», которое ввело в производство украшения из новых материалов: пластики, алюминия, хрома, которые чудесно соседствовали с полудрагоценными материалами. К этому периоду относится появление заводов, направленных на производство массовой ювелирной и бижутерной продукции.

1930-е годы были временем Великой Депрессии для Америки и Европы, фильмы были побегом от реальности для публики. Резко снизилось производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Со времен Рене Лалика, первым запустившего свои бижутерные серии, бижутерия, «костюмные» или «коктейльные» украшения стали модными не только в силу своей доступности, но оригинальности и дизайна. Линию Рене Лалика сразу продолжили Коко Шанель и Ельза Шиапарелли.

К. Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую, в отличие от драгоценностей, можно было носить и с повседневной одеждой. При помощи аксессуаров и дополнений платье легко превращалось из повседневного (с белым воротничком) в нарядное (с украшениями и искусственным цветком), освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день. Это было смелым нарушением традиций — множество драгоценностей с дневными платьями в начале 20 века носили только дамы полусвета. К. Шанель считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны радовать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде.

Сама К. Шанель носила ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, доказывая, что подделки гораздо эффектнее и красивее настоящих украшений. Как она сама говорила, ее «византийский» вкус более всего проявился в украшениях — в одежде она была «минималисткой» (именно К. Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все традиции «хорошего вкуса».

Костюмные украшения не долго резервировались для великолепных тканей, для официальных вечеринок и балов; они стали хорошо подходить к джерси, твиду, а также пуловерам (свитерам). В Лондоне, К. Шанель сопровождала свой день множеством украшений, которые она носила так, как не могла себе позволить женщина из хорошего общества, если она носила длинное платье; поверх мужского жилета она носила каскад из жемчуга; на берет моряка она прикалывала «pave» – украшения, составленные из драгоценных камней. К. Шанель это уже не заботило, так как в Лондоне больше не было мест, где ношение украшений стало бы дурным тоном: элегантные женщины надевали украшения на пляж и в море (на морскую прогулку). Все модные дома, следуя примеру К. Шанель, продвигали отделы «украшений кутюрье», которые предлагали ежесезонно обновляемые коллекции и открывали новые каналы сбыта для производителей.

В конце 1940-х годов, с окончанием второй мировой войны, в моде снова появилось место для украшений. Появились новые материалы – новые пластики, различные способы химического окрашивания и производства искусственных драгоценных и полудрагоценных камней. Драгоценные и полудрагоценные металлы смогли выступить в новой роли в виде глинообразного материала, не требующего литья, а только обжига.

Все это привело к бесконечному разнообразию стилей, возможностей и комбинаций. Что и по сей день мы можем наблюдать в ювелирной индустрии. Кутюрье не покладая рук экспериментируют, добавляют что-то новое, смешивают и возвращаются к былому, и снова комбинируют. Постоянно радуя нас новыми интересными идеями.

www.MyBijou.ru