Максимум Online сегодня: 1021 человек.
Максимум Online за все время: 3772 человек.
(рекорд посещаемости был 06 01 2017, 22:59:15)


Всего на сайте: 24658 статей в более чем 1729 темах,
а также 101059 участников.


Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

 

Сегодня: 24 04 2017, 23:50:52

Сайт adonay-forum.com - готовится посетителями и последователями Центра духовных практик "Адонаи.

Страниц: 1 2 3 ... 6 | Вниз

Опубликовано : 14 09 2010, 03:30:29 ( ссылка на этот ответ )

Косметика – от древности до наших дней

"Косметика" - слово греческое, от kosmetice – искусство украшения. Первые свидетельства применения косметических средств относятся к ледниковому периоду. Это не преувеличение! В пещерах ледникового периода археологами найдена именно помада и палочки для подкрашивания ресниц. Впрочем, косметикой в доисторическую эпоху пользовались не из любви к чистому искусству. Раскрашивание лица различными минеральными и растительными красителями носило религиозный характер. А жир животных служил защитой от холода и воды.

Понятия о красоте менялись вместе с взрослением человечества. В Древней Греции женщины завивали волосы, укладывая их в пирамидальные пучки. Челку приспускали, стараясь прикрыть лоб, сделать его зрительно меньше. Считалось, что это красиво… Кстати, косметика в Древней Греции, а затем и в Риме была непременным атрибутом повседневной жизни. В Греции царствовал культ красивого мускулистого тела. Спортом занимались все свободные граждане, поскольку здоровье считалось (и правильно считалось!) необходимым условием красоты. Гречанки пользовались белилами и румянами для лица, пудрой для плеч, рук, лица, порошками для ресниц, ароматическими настойками – духами. Духи и ароматические масла хранили в керамических флаконах. Стеклянных зеркал в Древней Греции, понятное дело, быть не могло, вместо них использовались полированные бронзовые пластины, считавшиеся предметами необычайной роскоши.

Время от времени современные археологи находят небольшие сосуды, сохранившие следы росписи. Есть все основания полагать, что они предназначались именно для косметических средств. А древние фрески изображают красавиц прошлого за туалетом…


Но не одна Греция умела ценить женскую красоту. Косметика и грим использовались в Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, Риме, Иудее. Археологами найдены инструменты для приготовления косметических мазей и жидкостей – для растирания, настойки, хранения.

Египтяне на этом фоне древней косметологии выделяются особо, поскольку признавали за ароматическими маслами и красками для лица и тела не только косметические, но лечебные качества. Маслами они смягчали, а ароматическими настойками дезинфицировали кожу. Они умели приготовлять яркие светящиеся краски – из морских раковин и животных. Причем, многие рецепты (например, матовой пудры) хранились в строгом секрете. В древних папирусах описываются "мучения" египетских красавиц. Глаза они подкрашивали черным порошком "косметиконом", лоб окрашивали медным купоросом или молотым малахитом. А умывались (мыла-то тоже не было!) толченым кирпичом, песком, пемзой и пеплом… Бедные, бедные древние египтянки…

Лет пятнадцать назад итальянские ученые нашли остатки парфюмерной фабрики царицы Клеопатры. Удалось восстановить почти две сотни косметических рецептов. Например, для устранения морщин на лице женщины того времени использовали мази, которые обладали таким действием, что были способны превратить матрону в девочку… А для защиты от солнца использовались составы из смеси кунжутного, оливкового, касторового масел, овечьего и воловьего жира.

Многие средства были скорее лекарствами, чем косметическими мазями или жидкостями. Косметика использовалась для лечения суставов и трахомы. Именно от трахомы защищались египтянки, пользуясь молотым малахитом. А краска для век служила для защиты от кровососущих насекомых. Та же царица Клеопатра написала книгу "О лекарствах для лица", посвященную косметике… Значение косметических средств в жизни древних подчеркивает и то обстоятельство, что их отсутствие иногда приводило к бунтам (пример – волнения в период строительства пирамид).

Особое внимание косметике уделяли римляне (большие знатоки человеческих удовольствий). На косметические товары империя тратила чудовищные средства. Большим спросом пользовались египетские порошки и мази. Было время, когда увлечение римлян зашло слишком далеко, и Сенат был вынужден принять специальный закон, ограничивающий ввоз косметики извне. По свидетельству Плиния Старшего всего за год Индия, Китай и страны Аравии опустошали римскую казну за счет продажи косметических средств на сто миллионов сестерций.

Достойна уважительного упоминания римская баня – терма. В термах служили рабы – косметы. В их обязанность входило натирание тел посетителей ароматическими маслами, массаж, лечебные ванны. Прическами занимались тоже рабы – тонсоресы. Но вне терм, удовольствия дорогого и не всем доступного, были и вольные парикмахеры. Они оказывали платные услуги тем гражданам, кто не владел собственными рабами…

Духи, спиртовые настойки ароматических трав и цветов, использовали все древние народы. Причем, вовсе не для нанесения на тело. Духи добавляли в вина (ничего удивительного -  натуральный продукт, никакой химии, не то, что сегодня), ароматизировали ими воздух в термах, сбрызгивали духами цирковые арены и сцены театров. Древний мир благоухал…

Прототипом современной косметички – маленькой сумочки с ароматными дамскими хитростями – был футляр-несессер с красками и инструментами для ухода за лицом. Эти футляры считались признаком богатства (статусная, стало быть, вещь). Но косметические средства свободно продавались в многочисленных парфюмерных магазинчиках Вечного Города. Для кожи лица и тела – пальмовое масло, для рук – мятное масло, для волос – майорановая мазь. В качестве пудры употреблялась смесь мела со свинцовыми белилами. Румянами служили винные дрожжи и охра. Ресницы и брови подводились грифелями и сажей.

Кстати, древние женщины духами называли вовсе не ароматические жидкости, а – мази. В этом был смысл – мазь дольше держится на теле и связывает запах. Известно, что любимыми духами Цезаря (в Древнем Риме косметикой пользовались в равной степени женщины и мужчины) была мазь "Телиум" - смесь оливкового масла с цедрой апельсина. Император Нерон, скорбевший по почившей супруге, буквально утопил похоронную процессию в сильных ароматах. Овидий, Гораций, Лукиан оставили литературные свидетельства повального увлечения римлян косметикой – сатирические, разумеется…

Ранее средневековье в числе прочего уничтожило и косметологическую науку древних. Только Ибн-Сина оставил человечеству труд "Канон врачебной науки",  в котором приведены около полутысячи рецептов косметических составов, обладающих лечебным эффектом.

Интерес к косметическим средствам возродился с крестовыми походами. Из арабских стран в Европу крестоносцы завезли воду из лепестков розы. Вероятно, аромат розовой воды и подвиг анатома Мондвила на создание одного из первых средневековых трудов, посвященных косметике (1306 год). В этой книге Генрих Мондвил приписывал ароматическим веществам волшебную силу… Не так уж и ошибался средневековый мудрец.

Новый расцвет "искусства украшения" пришелся на эпоху Возрождения. Еще один ученый далекого прошлого, монах Фиренцуола, составил трактат о женской красоте (однако!), в котором впервые задокументировал канон в этой области. По Фиренцуоле лоб женщины должен быть в ширину не больше, чем его двойная высота. Кожа лица должна быть светлой и гладкой, виски не слишком узкими. Брови - темными и густыми, белки глаз синеватыми, веки с едва заметными жилками, ресницы светлыми (каков был привереда). Чтобы не утомляться перечислением всех условий (губы не слишком тонкие, ровно лежат одна над другой, зубы цвета слоновой кости, не слишком острые и так далее), лучше взглянуть на полотна да Винчи, Рафаэля и Тициана – красавицы великих живописцев в точности соответствуют установкам монаха…

Во все времена косметика – самая первая "жертва" моды. В ХVI веке Европу захлестнула волна моды на белый и красный цвет. Красивым стал считаться открытый высокий лоб. Модницам приходилось выщипывать брови и ресницы, чтобы подчеркнуть чистоту кожи и плавность линий лица.

К XVII веку возникла мода на пудру. Ее смешивали с яичным белком и наносили на лицо очень густым слоем – чем толще, тем лучше. Королева Англии Елизавета I прорисовывала на слое пудры сосуды лица, чтобы подчеркнуть (сымитировать, конечно) прозрачность кожи. Чуть позже появились мушки – кусочки черного и красного пластыря, которыми прикрывали оспинки на лице. В XVIII веке в моду вошли накладные брови из кусочков мышиных шкурок. За щеки закладывали пробковые шарики – чтобы подчеркнуть округлость лица. Белилами и румянами украшали даже совсем юные лица, не нуждавшиеся ни в каких украшениях... Отсюда и "кукольный" вид портретов того времени – не каприз художника, а суровые реалии. Хочешь быть красивым – "штукатурься" до полного изнеможения.

Склонность к злоупотреблению косметикой приводило к курьезам. Сенат Франкфурта-на-Майне даже издал специальный указ, считавший обманом вовлечение в брак женщиной мужчины, если она скрывала косметикой свои недостатки. Причем, женщину судили за колдовство, а брак расторгался.

А еще косметика служила оружием большой политики – в прямом, а не в переносном смысле. В эпоху правления Екатерины Медичи в ходу были мази, пудры, духи, содержащие смертельный яд. Подарок со значением. Так сказать – "на вечные времена"… История сохранила имя мастера смертельных украшений. Это Рене Флорентиец, парфюмер и отравитель…

В девятнадцатом столетии косметические средства приобрели более-менее современный вид. Из любопытных фактов можно упомянуть то, что ароматические спиртовые настои не только наносили на тело, но и… пили! Да, как в древнеримскую эпоху.

* Парфюмерия и косметика- старинная реклама.jpg

(50.8 Кб, 338x450 - просмотрено 1140 раз.)

 

 

Ответ #1: 14 09 2010, 03:33:05 ( ссылка на этот ответ )

История косметологии насчитывает как минимум двадцать тысяч лет. Искусство украшения своего лица и тела восходит к доисторическим временам – в древности и мужчины и женщины пользовались косметикой в равной степени. Начальные свидетельства применения косметических средств относятся, как это ни поразительно, к ледниковому периоду. А первый справочник по косметике был обнаружен в Египте и составлен – кем Вы думаете?

Конечно, Клеопатрой. Царица и ее современницы египтянки окрашивали волосы и использовали различные благовония на основе натуральных веществ и трав - на кожу лица и рук они наносили благоухающие масла, стремясь придать ей красивый, ухоженный вид. Не кто иные, как жрецы в те времена были лучшими специалистами по косметике. Они являлись хранителями рецептов изготовления красок, эфирных масел и благовоний. Не так давно итальянские ученые нашли остатки парфюмерной фабрики царицы Клеопатры. Удалось восстановить почти две сотни косметических рецептов: например, для защиты от солнца девушки и женщины использовали составы из смеси кунжутного, оливкового, касторового масел, овечьего и воловьего жира.

Вообще «косметика» - слово греческое, от kosmetice – «искусство украшения» и история Древней Греции также знакомит нас с зарождением науки «косметология»: мы находим первые упоминания о профессии “кос-мет”. К кос-мету обращались за помощью женщины, которые любыми способами стремились замаскировать косметические недостатки с помощью неких притираний, примочек и немного напоминающих современный грим смесей. Некоторые составляющие этих рецептов и поныне используются в косметологии.

Первые косметические средства появились во Франции при Екатерине Медичи. С 1566 года при дворе непременно нужно было появляться с гримом на лице (грим мог быть легкий или интенсивный) и белокурыми завитыми волосами. Любое средство изготавливалось специально для каждой женщины, многочисленные рецепты держались в строгом секрете и передавались по наследству от отца к сыну.

К XVII веку возникла мода на пудру. Парфюмеры (а именно так называлась профессия тех, кто готовил смеси косметические и парфюмерные) королевы Англии Елизаветы I смешивали пудру с яичным белком и наносили на лицо женщины (или мужчины) очень густым слоем - чем толще, тем лучше. Чуть позже появились накладные мушки - кусочки черного и красного прообраза современного пластыря, которыми прикрывали оспинки на лице. В XVIII веке в моду вошли не только накладные брови, но и специальные пробковые шарики - чтобы подчеркнуть округлость лица.

В России, а именно, в Москве в конце XVIII века купец К.П. Гик открывает первую парфюмерно-косметическую фабрику. В середине XIX века - таких фабрик уже несколько: Брокара, Ралле (ныне "Свобода") и др. В 1908 году в России был принят циркуляр, дающий право заниматься уходом за лицом и телом только выпускникам школ массажа и врачебной гимнастики.

* История косметологии.jpg

(68.2 Кб, 339x344 - просмотрено 1008 раз.)

 

 

Ответ #2: 14 09 2010, 03:43:48 ( ссылка на этот ответ )

История духов

Тайны составления духов пришли из древности. Царица Клеопатра однажды встретила посланца Рима Марка Антония на корабле, паруса которого были обиль­но надушены. Наполеон ежеднев­но расходовал один-два флакона духов.

Духи были известны еще в Древнем Египте и Иудее. Упоминания об ароматических вещест­вах и даже некоторые рецепты можно найти в Библии. Средиземноморская цивилизация во времена Карфагена до начала пунических войн строилась вокруг «торговли ароматами». Древние римляне считали духи афродизиаками - средствами, которые разжигают в человеке любовный огонь. Популярны были духи и на исламском Вос­токе. Коран прославляет их. В Европу пряности, духи и познания парфюмеров проникли именно с Востока - через завоеванную маврами Испанию. Крестовые походы укрепили любовь европейцев к духам, но в средние века гонения церкви на «плотскую красоту» практически свели их использование на нет. Моду на ароматы возродила эпоха Ренессанса.

С тех пор духи были средством обольщения, и в книге Брантома «Галантные дамы» описывается некая придворная, которая носила под платьем губки, пропитанные мускусом и амброй, - чтобы не пахнуть кисло, как баран». А король Генрих IV, наоборот, предпочитал «естественный» запах своей любовницы Габриэль д'Эстрэ и всегда предупреждал ее заранее о своем приезде: «Завтра я буду в Ваших объятиях. Прошу Вас, моя милая, не мойтесь». Во Франции производством ароматов по традиции занимались перчаточники.

До 1614 года они не имели права называться парфюмерами, и только в марте 1656 года французский парламент зарегистрировал эту профессию.

В XVII веке Европу охватывает настоящий пар­фюмерный бум: в те времена даже королевы сами составляли для себя духи. Над этой забавной ситуацией посмеялся великий Мольер в одной из своих пьес. Людовику XIV суета его подданных вокруг духов так досаждала, что он даже намеревался запретить пользоваться ароматами... Поставщиком Наполеона был Жан-Мари Фарина, знаменитый создатель «кельнской воды» (одеколона).

В ссылке на острове Святой Елены Наполеон был лишен возможности пользоваться любимыми духами, и местный парфюмер составил для него новые. Недавно их воссоздали по записям, сохранённым наследниками парфюмера.

* История духов..jpg

(56.11 Кб, 457x640 - просмотрено 1033 раз.)

 

 

Ответ #3: 14 09 2010, 03:49:37 ( ссылка на этот ответ )

Запах древности. Неуловимый как порыв ветра и завораживающий как дыхание женщины. Любая историческая эпоха, помимо чисто материальных артефактов, доносит до следующих поколений и присущий только ей аромат.
 ангелы
Египетские фараоны предпочитали одни запахи, римские сенаторы другие. Благовония как привидения неотступно следуют за цивилизациями по пятам, то, исчезая вместе с величайшими империями древности, то возрождаясь в новом обличии. "Скажи мне, чем пахнешь ты, и я скажу, кто ты",- в верности этого постулата можно убедиться, познакомившись с историей прошлых веков. Душистой историей...

Первые документальные свидетельства об ароматических веществах датируются приблизительно 3-м тысячелетием до н.э. При раскопках древнейших цивилизаций Мохенджодаро и Хараппа были обнаружены многочисленные предметы роскоши, среди прочих - глиняные баночки для благовоний.

Конечно, запах давно испарился, и судить об их содержимом можно лишь с известной долей осторожности, но сам факт существования этих сосудов говорит о многом. Уже 5 000 лет тому назад прекрасная половина человечества активно пользовалась косметикой, делая себя ещё более привлекательной и неотразимой.

Богатство флоры долины Инда немало тому способствовало. В этом субтропическом районе издревле произрастали разнообразнейшие эфирно-масличные растения, чьё благоухание подобно райскому саду. Из цветов, трав, кустарников и деревьев жители Мохенджодаро умели добывать ароматические масла и другие парфюмерные продукты, в том числе и прославленную сандаловую пудру.

А вот египтянам не повезло: их страна была чрезвычайно бедна растительностью.

За благовониями устраивались настоящие экспедиции, конечным пунктом которых был Пунт - крошечное государство, расположенное на побережье Аденского залива, где-то посреди современной Эфиопии. Начиная с Древнего царства (2500 год до н.э.), египетские армии неоднократно вторгались на территорию Пунта, охотясь главным образом за миррой и золотом. Они стоили друг друга эти два вожделенных продукта. Грамм мирры обходился покупателям в равное количество золотого песка - так ценили египтяне желтовато-бурые куски смолы дерева коммифора.

Получали мирру, аккуратно надрезая стволы деревьев, собирая затем смолу в ёмкости. Помимо незаурядных парфюмерных качеств, мирра отличалась остропряным горьким вкусом, благодаря чему кулинары древности частенько использовали её как пряность, придававшую блюдам пикантность и умопомрачительный аромат.

Из-за обладания благоухающим богатством страны Пунт фараоны не раз начинали кровопролитные войны. Сражаться было за что. Из Пунты развозились по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью нард, алоэ, трость, шафран, мускус, стакти, халван, смирна, ладан. Знаменитые египетские мумии и те не смогли бы сохраниться до наших дней в столь прекрасном состоянии без чудесных пунтских благовоний.

По свидетельству Геродота, всего было три способа бальзамирования. Самый совершенный и дорогой предназначался для лиц знатного происхождения, и требовал нескольких вёдер горячих ароматических смол, пальмового вина, кассии, алоэ, ладана и других благовоний. Тела выпотрошенных мумий тщательно пропитывались ароматическими составами, высушивались и снова пропитывались. Даже в загробный мир египтяне предпочитали уходить хорошо пахнущими.

К середине I-го тысячелетия до н.э. центр мирового производства благовоний перемещается в Аравию. Благосостояние этой священной для многих народов земли без малого почти 2 000 лет основывалось на мирре и ладане.

Античные географы, не мудрствуя лукаво, называли Аравию "страной благовоний". Здесь произрастали обширные плантации деревьев, снабжавших ароматическими смолами полмира. На экспорте благовоний выросли крупные торговые империи, ставшие государствами - Хадрамаут, Катабан, Саба. Они держали в своих руках большую часть рынка душистых веществ, диктуя цены и объёмы поставок. С ними считались могущественные правители Азии, Африки и Европы.

Сферы влияния были четко разграничены: государство Саба контролировало вывоз мирры через так называемую "дорогу благовоний", проходившую через аравийский полуостров, а Катабан - вывоз ладана через порты Персидского залива.

Конкуренты сабинян и катабанцев тоже не сидели, сложа руки. Ценителям натуральных ароматов были предложены дотоле не столь распространенные душистые вещества - мускус, амбра и нард. Мускус получали от животных различных видов: в Азии от овцебыков и кабарог, в Африке - от виверровых.

Различия между ними были ощутимыми. Больше всего ценился черный зернистый мускус кабарги, крошечного оленька, он отлично фиксировал запахи самых изысканных благовоний, а вот для любителей необычных ароматов больше подходил мазеподобный цибетин - мускус, выделяемый африканским зверьком циветтой.

Запах он давал сильный, подобный укусу насекомого и нравился далеко не всем. Для облагораживания резкого запаха цибетина применяли легендарный "анбар" - или амбру, продукт, образующийся в желудке кашалотов и выбрасываемый ими наружу.

Иногда на берег волнами прибивало куски амбры весом до 400 килограмм. После очистки и сушки цвет амбры колебался от коричневого и почти черного до белого и золотистого. Торговцы благовониями платили за мискаль амбры (порядка 4,5-4,8 грамма) равное количество золота, а продавали - вдвое дороже. Любопытно отметить, что до сих пор французские парфюмеры больше всего ценят именно золотистую амбру, проплававшую в океане не менее ста лет, считая её лучшим и непревзойдённым фиксатором цветочных ароматов.

Так предания старины смыкаются с современностью, и возникает неразрывная связь времен.

В Индии и на Ближнем Востоке в моде были нарды. Эти приятно пахнущие смеси приготавливались из растений семейства валериановых. Наиболее известен индийский, благовонный нард, который составлялся из компонентов гималайского растения нардостахис.

Его втирали в тело, смягчая кожу и одновременно ароматизируя её. Способность продолжительное время сохранять благоухание (известны случаи, когда нардостахис сохранял запах и после 100 лет хранения в гербарии!) сделали нарды чрезвычайно популярными на азиатском континенте.

Уже в библейские времена люди научились получать эфирные масла, и прежде всего розовое масло.

Волшебный запах цветущих дамасских роз стараниями предприимчивых парфюмеров перекочевал в герметичные сосуды, немало содействовав их обогащению. Эфирные масла накапливаются у розы главным образом в цветах, и для того, чтобы получить один килограмм розового масла требуется три тонны (!) лепестков роз. Их собирали на восходе солнца, когда концентрация масел особенно высока, и немедленно заливали чистым горячим жиром. Ничтожно малый выход розового масла делал их стоимость запредельной: сколько капель масла было в склянке, столько и надо было платить монет.

Желание нравиться во все времена обходилось недешево, и чем сильнее оно овладевало людьми, тем дороже, в конечном итоге, за него приходилось платить.

Вы сомневаетесь? Тогда добро пожаловать в Афины. Жители этого почтенного и достославного города слыли в Греции самыми рафинированными франтами.

Так как афиняне любили благовония, их, пожалуй, не любил никто. "Я пахну, значит, я существую"! - мог сказать о себе гражданин. Благоухание отличало в Аттике человека культурного от дикаря и невежды. Вслушайтесь в эти слова: бальзам, стиракс, ладан, фимиам, мирра - и перед вами откроется целый мир. Многие благовония мы знаем именно благодаря эллинам, ибо их названия, дошедшие до нас, в основе своей греческого происхождения.

В афинских храмах курился священный фимиам, ораторы источали ароматы оливкового масла, а гетеры - мяты, пальмового масла и шафрана. Существовали особые духи для волос, одежды, обуви, дома. Изысканные запахи сопровождали греков с момента их рождения до самой смерти. В Афины свозились лучшие благовония мира: из Индии нард и сандал, из Сабы и Катабана - мирра, ладан, мускус, из Персии - розовое масло.

С острова Цейлон кораблями доставлялась корица, или как её называли греки "киннамон", а с побережья Малой Азии - бальзам стиракс. Торговля шла не склянками, как это было прежде, а большими сосудами - лекифами.

Греки поражали всех иностранцев негой и роскошью. Пока жители Эллады изощрялись в поисках всё новых ароматов, тратя на них целые состояния, государство год за годом хирело, рассыпаясь на глазах. Солнце Греции закатывалось. В свои права вступал амбициозный Рим. Суровые воины-завоеватели поразительно быстро переняли у покоренных народов тот роскошный образ жизни, который до этого они презирали и осуждали. Страсть к благовониям завладела Римской империей.

Воцарилась изнеженность и чувственность. Историки свидетельствуют: римляне душились все подряд - от мала до велика.

Одежда, волосы, обувь пропитывались особыми пахучими эссенциями, в комнатах сжигался ладан, ароматные порошки употреблялись в пищу, в напитках, в воде, предназначенной для обмывания и для мебели, им посыпали постели. Римские императоры приказывали поливать пыльные улицы столицы благовониями, когда им доводилось передвигаться по ним, чтобы отбить тошнотворный запах помоек и трущоб Вечного города.

Ещё большими оригиналами были правители Востока, любившие принимать ванны из розового масла. Невероятно дорого и шикарно. Восток всегда отличался вычурностью. Китайские императоры, например, ценили преимущественно ароматы живых цветов, для чего высочайшим их повелением при дворце Гугун в Пекине были созданы Покои Благовоний, где в фарфоровых горшках росли тысячи прекрасных гиацинтов и роз, разносивших благоухание по всей территории Запретного города.

А вот любимым запахом знати Средних веков был мускус. Своей резкостью он перебивал "аромат" давно не мытых тел знатных кавалеров и прекрасных дам, ибо в те времена даже короли были вымыты лишь дважды в жизни: при рождении и перед погребением. С мылом, ванной и душистыми веществами европейская культура познакомилась только во время крестовых походов. Возвращавшиеся из долгих странствий рыцари привозили с собой баночки с удивительными ароматами и рассказы о ежедневных омовениях "неверных" мусульман.

Считавшие себя верхом изящества христиане оказались посрамлены, тем сильнее было желание превзойти "неверных". Алхимики срочно начинают экспериментировать с пахучими веществами, пытаясь выделить из них душистые масла и летучие эфиры.

В XI-м веке итальянские исследователи впервые получают спирт, который они используют для растворения эфирных масел. Результат превзошел самые смелые ожидания: так появились первые в истории духи.

Рецепт их приготовления стал классическим. У парфюмеров появилась возможность составлять изысканные композиции, удовлетворяя самые взыскательные пожелания клиентов. Первые красавицы меняли ароматы ежедневно: всякий день они благоухали иначе, чем до этого. Как и во времена Древней Греции неухоженность воспринималась как варварство.

Дурно пахнуть считалось чем-то вроде оскорбления. Искусство парфюмеров в XY-XYII вв. было востребовано как никогда прежде.

Вытяжки из цветов левкоев и глициний смешивались с сухим остатком выпаренной мочи, мускус соединялся в опытах с уксусом и амброй, в розовое масло добавляли нефть. Сочетания были самые невероятные. Смешение зловоний давало порой приятный аромат, тогда как объединение в одном флаконе нескольких приятных душистых веществ - отвратительное зловоние. Путем проб и ошибок французские и итальянские мастера-алхимики пришли к удачным композициям, принесшим им всеевропейскую известность.

В основе первых духов были эфирные масла из растений.

Первоначально - из привычных для Средиземноморья сирени, розмарина, фиалки, ириса, нарцисса, в дальнейшем к ним присоединились и лучшие представители тропической флоры.

С середины XYI-го века основной объём душистого сырья стали привозить из заморских колоний. Из тропиков Азии поступали пачули, магнолии, тубероза, иланг-иланг. Изумительно душистые цветки последнего снискали ему громкую славу: приготовленное из них масло иланг-иланг использовалось для приготовления наиболее утонченных духов. Южная Америка поставляла смолы элеми, сипаруну, толуанский бальзам, Центральная Африка - ценнейшие бделлий и шаир.

Не был обойдён вниманием и север Европы. Из Скандинавии вывозились сухие лишайники, употреблявшиеся для изготовления душистой пудры, а также "дубовый мох", обладавший способностью придавать духам стойкость. Жесточайшая конкуренция способствовала появлению новинок.

Так, в начале XYI-го столетия появились "саше" - особые подушечки, ароматизированные миндалем, лавандой, розой, ванилью, которые дамы обычно прятали на ночь в бельё или клали под подушки, превращая свои будуары в райские тропические сады. По образу и подобию восточных курительниц католические монахи начали выпускать душистые свечи. Перед заливкой горячего воска в формы в него добавляли небольшую порцию духов. В уже готовых свечах аромат летучих эфиров выделялся после сгорания воска, наполняя помещения церкви волшебным благоуханием живых цветов.

Получение и выделение в чистом виде эфирных масел превратилось в настоящую отрасль производства. Основными считались три метода. Метод первый: перегонка с водяным паром, затем конденсация и отделение эфирно-масляного слоя. Именно так получали (и получают до сих пор) розовое масло, а также мятное, гераниевое, лавандовое. Метод второй: анфлераж.

Заключается он в том, что эфирное масло, испаряющееся из цветков, поглощается чистым, не имеющим постороннего запаха жиром, нанесенным тонким слоем на стекло. Из образовавшейся массы, называемой "помада", эфирные масла извлекаются растворителем. Этим способом получали особо нежные масла: иланг-иланг, туберозное и другие. И, наконец, метод третий: прессование. Его в основном использовали для получения цитрусовых масел - лимонного, апельсинового, бергамотового. Спрос на них был невероятным. Лучшие масла - "нероли" - получались из нежных душистых цветков померанца, а также из калабрийского бергамота.

Как раз на основе этих двух цитрусовых масел и был в городе Колоне в далеком 1676 году приготовлен первый "о-де-колон" (буквально: «колонская вода"). По другой версии, дело было в Кёльне, и не в 1676, а в 1709 году, когда итальянец Феминис начал выпускать освежающий раствор "О адмирабль", прозванный французами, склонными всё перевирать, "О-де-колоном". Как бы то ни было именно "колонская вода" стала родоначальницей обширного ныне семейства туалетных вод, получивших название одеколонов.

* Секреты привлекательности.jpg

(394.53 Кб, 590x525 - просмотрено 1027 раз.)

 

 

Ответ #4: 14 09 2010, 04:04:02 ( ссылка на этот ответ )

Тени для век

Тени для век использовались в косметике с давних времен. При раскопках в Египте была обнаружена первая краска для век из сурьмы и сажи. Римлянки уже в середине первого столетия н. э. использовали сурьму в качестве теней для век.

Макс Фактор создал тени для век на основе хны.

В состав современных теней для век входят парфюмерное масло, церезин, парафин, воск, цинковые и титановые белила, тальк и красители: охра, мумия, пигмент желтый, милори, сажа ламповая, ультрамарин, лак алый и др


Крем для лица

Первый в истории крем включал в себя только сливки и воск. Его функция сводилась к питанию и смягчению кожи. Но воск забивал поры, мешая коже красавиц насыщаться кислородом.

Губная помада

Как всем хорошо известно, еще в глубокой древности люди с помощью натуральных красителей наносили на свои тела узоры и рисунки. А со временем стали раскрашивать не все тело, а определенные его части, делая акценты, например, на глазах и губах.

Собственно губная помада была изобретена в Древнем Египте. Правда, следуя представлениям древних египтян о красоте, женщины с помощью помады старались не увеличить губы, а наоборот их уменьшить, чтобы они сливались в изящную тонкую линию. Через некоторое время и древние греки, позаимствовав идею у египтян, тоже стали пользоваться губной помадой.

Римские женщины переняли обычай красить губы у варваров. Естественно, это мода распространялась по мере захвата римскими легионами земель Европы.

А вот в отдельных германских племенах, как говорят ученые, обычай красить губы появился очень своеобразно. В стародавние времена, если мужчины возвращались с охоты с дичью, все племя благодарило богов и насыщалось, не забывая про своих собак, без которых жизнь была бы намного тяжелее. А вот если день оказывался неудачным, и охотники возвращались ни с чем, женщины в знак скорби и презрения делали на своих пальцах надрезы и мазали кровью свои губы, позволяя собакам слизывать теплые капли (т.е. символически кормили собак своей плотью). Постепенно кровь заменяли соком лесных ягод и краской из минералов, и первоначальное значение этого ритуала забывалось.

В итоге губная помада завоевала сердца женщин (да и мужчин) практически всех стран мира. Конечно, в истории этого косметического средства были взлеты и падения, революционные нововведения и десятилетия строгого следования канонам. Например, во времена инквизиции за использование губной помады запросто могли послать на костер... Зато в эпоху Ренессанса, когда воспевалась красота человеческого тела, популярность помады вновь возросла.

До начала 20-го века помада выпускалась в баночках в виде мази, и лишь в 1915 году в США появились привычные нам тюбики.


Тональный крем

Предыстория тонального крема насчитывает несколько тысячелетий: в Древнем Египте, Риме, Греции женщины применяли мел, свинцовые белила и т. д.

Первый тональный крем Pan-Cake (контактная пудра натурального оттенка) создал в 1936 году Макс Фактор. Основу современных тональных кремов составляют силиконовые масла и пигменты.

* Лаборатория красоты.jpg

(30 Кб, 500x292 - просмотрено 1103 раз.)

 

 

Страниц: 1 2 3 ... 6 | ВверхПечать