Константин Адонаи - информационный портал

Косметика – от древности до наших дней

"Косметика" - слово греческое, от kosmetice – искусство украшения. Первые свидетельства применения косметических средств относятся к ледниковому периоду. Это не преувеличение! В пещерах ледникового периода археологами найдена именно помада и палочки для подкрашивания ресниц. Впрочем, косметикой в доисторическую эпоху пользовались не из любви к чистому искусству. Раскрашивание лица различными минеральными и растительными красителями носило религиозный характер. А жир животных служил защитой от холода и воды.

Понятия о красоте менялись вместе с взрослением человечества. В Древней Греции женщины завивали волосы, укладывая их в пирамидальные пучки. Челку приспускали, стараясь прикрыть лоб, сделать его зрительно меньше. Считалось, что это красиво… Кстати, косметика в Древней Греции, а затем и в Риме была непременным атрибутом повседневной жизни. В Греции царствовал культ красивого мускулистого тела. Спортом занимались все свободные граждане, поскольку здоровье считалось (и правильно считалось!) необходимым условием красоты. Гречанки пользовались белилами и румянами для лица, пудрой для плеч, рук, лица, порошками для ресниц, ароматическими настойками – духами. Духи и ароматические масла хранили в керамических флаконах. Стеклянных зеркал в Древней Греции, понятное дело, быть не могло, вместо них использовались полированные бронзовые пластины, считавшиеся предметами необычайной роскоши.

Время от времени современные археологи находят небольшие сосуды, сохранившие следы росписи. Есть все основания полагать, что они предназначались именно для косметических средств. А древние фрески изображают красавиц прошлого за туалетом…

Но не одна Греция умела ценить женскую красоту. Косметика и грим использовались в Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, Риме, Иудее. Археологами найдены инструменты для приготовления косметических мазей и жидкостей – для растирания, настойки, хранения.

Египтяне на этом фоне древней косметологии выделяются особо, поскольку признавали за ароматическими маслами и красками для лица и тела не только косметические, но лечебные качества. Маслами они смягчали, а ароматическими настойками дезинфицировали кожу. Они умели приготовлять яркие светящиеся краски – из морских раковин и животных. Причем, многие рецепты (например, матовой пудры) хранились в строгом секрете. В древних папирусах описываются "мучения" египетских красавиц. Глаза они подкрашивали черным порошком "косметиконом", лоб окрашивали медным купоросом или молотым малахитом. А умывались (мыла-то тоже не было!) толченым кирпичом, песком, пемзой и пеплом… Бедные, бедные древние египтянки…

Лет пятнадцать назад итальянские ученые нашли остатки парфюмерной фабрики царицы Клеопатры. Удалось восстановить почти две сотни косметических рецептов. Например, для устранения морщин на лице женщины того времени использовали мази, которые обладали таким действием, что были способны превратить матрону в девочку… А для защиты от солнца использовались составы из смеси кунжутного, оливкового, касторового масел, овечьего и воловьего жира.

Многие средства были скорее лекарствами, чем косметическими мазями или жидкостями. Косметика использовалась для лечения суставов и трахомы. Именно от трахомы защищались египтянки, пользуясь молотым малахитом. А краска для век служила для защиты от кровососущих насекомых. Та же царица Клеопатра написала книгу "О лекарствах для лица", посвященную косметике… Значение косметических средств в жизни древних подчеркивает и то обстоятельство, что их отсутствие иногда приводило к бунтам (пример – волнения в период строительства пирамид).

Особое внимание косметике уделяли римляне (большие знатоки человеческих удовольствий). На косметические товары империя тратила чудовищные средства. Большим спросом пользовались египетские порошки и мази. Было время, когда увлечение римлян зашло слишком далеко, и Сенат был вынужден принять специальный закон, ограничивающий ввоз косметики извне. По свидетельству Плиния Старшего всего за год Индия, Китай и страны Аравии опустошали римскую казну за счет продажи косметических средств на сто миллионов сестерций.

Достойна уважительного упоминания римская баня – терма. В термах служили рабы – косметы. В их обязанность входило натирание тел посетителей ароматическими маслами, массаж, лечебные ванны. Прическами занимались тоже рабы – тонсоресы. Но вне терм, удовольствия дорогого и не всем доступного, были и вольные парикмахеры. Они оказывали платные услуги тем гражданам, кто не владел собственными рабами…

Духи, спиртовые настойки ароматических трав и цветов, использовали все древние народы. Причем, вовсе не для нанесения на тело. Духи добавляли в вина (ничего удивительного -  натуральный продукт, никакой химии, не то, что сегодня), ароматизировали ими воздух в термах, сбрызгивали духами цирковые арены и сцены театров. Древний мир благоухал…

Прототипом современной косметички – маленькой сумочки с ароматными дамскими хитростями – был футляр-несессер с красками и инструментами для ухода за лицом. Эти футляры считались признаком богатства (статусная, стало быть, вещь). Но косметические средства свободно продавались в многочисленных парфюмерных магазинчиках Вечного Города. Для кожи лица и тела – пальмовое масло, для рук – мятное масло, для волос – майорановая мазь. В качестве пудры употреблялась смесь мела со свинцовыми белилами. Румянами служили винные дрожжи и охра. Ресницы и брови подводились грифелями и сажей.

Кстати, древние женщины духами называли вовсе не ароматические жидкости, а – мази. В этом был смысл – мазь дольше держится на теле и связывает запах. Известно, что любимыми духами Цезаря (в Древнем Риме косметикой пользовались в равной степени женщины и мужчины) была мазь "Телиум" - смесь оливкового масла с цедрой апельсина. Император Нерон, скорбевший по почившей супруге, буквально утопил похоронную процессию в сильных ароматах. Овидий, Гораций, Лукиан оставили литературные свидетельства повального увлечения римлян косметикой – сатирические, разумеется…

Ранее средневековье в числе прочего уничтожило и косметологическую науку древних. Только Ибн-Сина оставил человечеству труд "Канон врачебной науки",  в котором приведены около полутысячи рецептов косметических составов, обладающих лечебным эффектом.

Интерес к косметическим средствам возродился с крестовыми походами. Из арабских стран в Европу крестоносцы завезли воду из лепестков розы. Вероятно, аромат розовой воды и подвиг анатома Мондвила на создание одного из первых средневековых трудов, посвященных косметике (1306 год). В этой книге Генрих Мондвил приписывал ароматическим веществам волшебную силу… Не так уж и ошибался средневековый мудрец.

Новый расцвет "искусства украшения" пришелся на эпоху Возрождения. Еще один ученый далекого прошлого, монах Фиренцуола, составил трактат о женской красоте (однако!), в котором впервые задокументировал канон в этой области. По Фиренцуоле лоб женщины должен быть в ширину не больше, чем его двойная высота. Кожа лица должна быть светлой и гладкой, виски не слишком узкими. Брови - темными и густыми, белки глаз синеватыми, веки с едва заметными жилками, ресницы светлыми (каков был привереда). Чтобы не утомляться перечислением всех условий (губы не слишком тонкие, ровно лежат одна над другой, зубы цвета слоновой кости, не слишком острые и так далее), лучше взглянуть на полотна да Винчи, Рафаэля и Тициана – красавицы великих живописцев в точности соответствуют установкам монаха…

Во все времена косметика – самая первая "жертва" моды. В ХVI веке Европу захлестнула волна моды на белый и красный цвет. Красивым стал считаться открытый высокий лоб. Модницам приходилось выщипывать брови и ресницы, чтобы подчеркнуть чистоту кожи и плавность линий лица.

К XVII веку возникла мода на пудру. Ее смешивали с яичным белком и наносили на лицо очень густым слоем – чем толще, тем лучше. Королева Англии Елизавета I прорисовывала на слое пудры сосуды лица, чтобы подчеркнуть (сымитировать, конечно) прозрачность кожи. Чуть позже появились мушки – кусочки черного и красного пластыря, которыми прикрывали оспинки на лице. В XVIII веке в моду вошли накладные брови из кусочков мышиных шкурок. За щеки закладывали пробковые шарики – чтобы подчеркнуть округлость лица. Белилами и румянами украшали даже совсем юные лица, не нуждавшиеся ни в каких украшениях... Отсюда и "кукольный" вид портретов того времени – не каприз художника, а суровые реалии. Хочешь быть красивым – "штукатурься" до полного изнеможения.

Склонность к злоупотреблению косметикой приводило к курьезам. Сенат Франкфурта-на-Майне даже издал специальный указ, считавший обманом вовлечение в брак женщиной мужчины, если она скрывала косметикой свои недостатки. Причем, женщину судили за колдовство, а брак расторгался.

А еще косметика служила оружием большой политики – в прямом, а не в переносном смысле. В эпоху правления Екатерины Медичи в ходу были мази, пудры, духи, содержащие смертельный яд. Подарок со значением. Так сказать – "на вечные времена"… История сохранила имя мастера смертельных украшений. Это Рене Флорентиец, парфюмер и отравитель…

В девятнадцатом столетии косметические средства приобрели более-менее современный вид. Из любопытных фактов можно упомянуть то, что ароматические спиртовые настои не только наносили на тело, но и… пили! Да, как в древнеримскую эпоху.

Запах древности. Неуловимый как порыв ветра и завораживающий как дыхание женщины. Любая историческая эпоха, помимо чисто материальных артефактов, доносит до следующих поколений и присущий только ей аромат.
 :227)
Египетские фараоны предпочитали одни запахи, римские сенаторы другие. Благовония как привидения неотступно следуют за цивилизациями по пятам, то, исчезая вместе с величайшими империями древности, то возрождаясь в новом обличии. "Скажи мне, чем пахнешь ты, и я скажу, кто ты",- в верности этого постулата можно убедиться, познакомившись с историей прошлых веков. Душистой историей...

Первые документальные свидетельства об ароматических веществах датируются приблизительно 3-м тысячелетием до н.э. При раскопках древнейших цивилизаций Мохенджодаро и Хараппа были обнаружены многочисленные предметы роскоши, среди прочих - глиняные баночки для благовоний.

Конечно, запах давно испарился, и судить об их содержимом можно лишь с известной долей осторожности, но сам факт существования этих сосудов говорит о многом. Уже 5 000 лет тому назад прекрасная половина человечества активно пользовалась косметикой, делая себя ещё более привлекательной и неотразимой.

Богатство флоры долины Инда немало тому способствовало. В этом субтропическом районе издревле произрастали разнообразнейшие эфирно-масличные растения, чьё благоухание подобно райскому саду. Из цветов, трав, кустарников и деревьев жители Мохенджодаро умели добывать ароматические масла и другие парфюмерные продукты, в том числе и прославленную сандаловую пудру.

А вот египтянам не повезло: их страна была чрезвычайно бедна растительностью.

За благовониями устраивались настоящие экспедиции, конечным пунктом которых был Пунт - крошечное государство, расположенное на побережье Аденского залива, где-то посреди современной Эфиопии. Начиная с Древнего царства (2500 год до н.э.), египетские армии неоднократно вторгались на территорию Пунта, охотясь главным образом за миррой и золотом. Они стоили друг друга эти два вожделенных продукта. Грамм мирры обходился покупателям в равное количество золотого песка - так ценили египтяне желтовато-бурые куски смолы дерева коммифора.

Получали мирру, аккуратно надрезая стволы деревьев, собирая затем смолу в ёмкости. Помимо незаурядных парфюмерных качеств, мирра отличалась остропряным горьким вкусом, благодаря чему кулинары древности частенько использовали её как пряность, придававшую блюдам пикантность и умопомрачительный аромат.

Из-за обладания благоухающим богатством страны Пунт фараоны не раз начинали кровопролитные войны. Сражаться было за что. Из Пунты развозились по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью нард, алоэ, трость, шафран, мускус, стакти, халван, смирна, ладан. Знаменитые египетские мумии и те не смогли бы сохраниться до наших дней в столь прекрасном состоянии без чудесных пунтских благовоний.

По свидетельству Геродота, всего было три способа бальзамирования. Самый совершенный и дорогой предназначался для лиц знатного происхождения, и требовал нескольких вёдер горячих ароматических смол, пальмового вина, кассии, алоэ, ладана и других благовоний. Тела выпотрошенных мумий тщательно пропитывались ароматическими составами, высушивались и снова пропитывались. Даже в загробный мир египтяне предпочитали уходить хорошо пахнущими.

К середине I-го тысячелетия до н.э. центр мирового производства благовоний перемещается в Аравию. Благосостояние этой священной для многих народов земли без малого почти 2 000 лет основывалось на мирре и ладане.

Античные географы, не мудрствуя лукаво, называли Аравию "страной благовоний". Здесь произрастали обширные плантации деревьев, снабжавших ароматическими смолами полмира. На экспорте благовоний выросли крупные торговые империи, ставшие государствами - Хадрамаут, Катабан, Саба. Они держали в своих руках большую часть рынка душистых веществ, диктуя цены и объёмы поставок. С ними считались могущественные правители Азии, Африки и Европы.

Сферы влияния были четко разграничены: государство Саба контролировало вывоз мирры через так называемую "дорогу благовоний", проходившую через аравийский полуостров, а Катабан - вывоз ладана через порты Персидского залива.

Конкуренты сабинян и катабанцев тоже не сидели, сложа руки. Ценителям натуральных ароматов были предложены дотоле не столь распространенные душистые вещества - мускус, амбра и нард. Мускус получали от животных различных видов: в Азии от овцебыков и кабарог, в Африке - от виверровых.

Различия между ними были ощутимыми. Больше всего ценился черный зернистый мускус кабарги, крошечного оленька, он отлично фиксировал запахи самых изысканных благовоний, а вот для любителей необычных ароматов больше подходил мазеподобный цибетин - мускус, выделяемый африканским зверьком циветтой.

Запах он давал сильный, подобный укусу насекомого и нравился далеко не всем. Для облагораживания резкого запаха цибетина применяли легендарный "анбар" - или амбру, продукт, образующийся в желудке кашалотов и выбрасываемый ими наружу.

Иногда на берег волнами прибивало куски амбры весом до 400 килограмм. После очистки и сушки цвет амбры колебался от коричневого и почти черного до белого и золотистого. Торговцы благовониями платили за мискаль амбры (порядка 4,5-4,8 грамма) равное количество золота, а продавали - вдвое дороже. Любопытно отметить, что до сих пор французские парфюмеры больше всего ценят именно золотистую амбру, проплававшую в океане не менее ста лет, считая её лучшим и непревзойдённым фиксатором цветочных ароматов.

Так предания старины смыкаются с современностью, и возникает неразрывная связь времен.

В Индии и на Ближнем Востоке в моде были нарды. Эти приятно пахнущие смеси приготавливались из растений семейства валериановых. Наиболее известен индийский, благовонный нард, который составлялся из компонентов гималайского растения нардостахис.

Его втирали в тело, смягчая кожу и одновременно ароматизируя её. Способность продолжительное время сохранять благоухание (известны случаи, когда нардостахис сохранял запах и после 100 лет хранения в гербарии!) сделали нарды чрезвычайно популярными на азиатском континенте.

Уже в библейские времена люди научились получать эфирные масла, и прежде всего розовое масло.

Волшебный запах цветущих дамасских роз стараниями предприимчивых парфюмеров перекочевал в герметичные сосуды, немало содействовав их обогащению. Эфирные масла накапливаются у розы главным образом в цветах, и для того, чтобы получить один килограмм розового масла требуется три тонны (!) лепестков роз. Их собирали на восходе солнца, когда концентрация масел особенно высока, и немедленно заливали чистым горячим жиром. Ничтожно малый выход розового масла делал их стоимость запредельной: сколько капель масла было в склянке, столько и надо было платить монет.

Желание нравиться во все времена обходилось недешево, и чем сильнее оно овладевало людьми, тем дороже, в конечном итоге, за него приходилось платить.

Вы сомневаетесь? Тогда добро пожаловать в Афины. Жители этого почтенного и достославного города слыли в Греции самыми рафинированными франтами.

Так как афиняне любили благовония, их, пожалуй, не любил никто. "Я пахну, значит, я существую"! - мог сказать о себе гражданин. Благоухание отличало в Аттике человека культурного от дикаря и невежды. Вслушайтесь в эти слова: бальзам, стиракс, ладан, фимиам, мирра - и перед вами откроется целый мир. Многие благовония мы знаем именно благодаря эллинам, ибо их названия, дошедшие до нас, в основе своей греческого происхождения.

В афинских храмах курился священный фимиам, ораторы источали ароматы оливкового масла, а гетеры - мяты, пальмового масла и шафрана. Существовали особые духи для волос, одежды, обуви, дома. Изысканные запахи сопровождали греков с момента их рождения до самой смерти. В Афины свозились лучшие благовония мира: из Индии нард и сандал, из Сабы и Катабана - мирра, ладан, мускус, из Персии - розовое масло.

С острова Цейлон кораблями доставлялась корица, или как её называли греки "киннамон", а с побережья Малой Азии - бальзам стиракс. Торговля шла не склянками, как это было прежде, а большими сосудами - лекифами.

Греки поражали всех иностранцев негой и роскошью. Пока жители Эллады изощрялись в поисках всё новых ароматов, тратя на них целые состояния, государство год за годом хирело, рассыпаясь на глазах. Солнце Греции закатывалось. В свои права вступал амбициозный Рим. Суровые воины-завоеватели поразительно быстро переняли у покоренных народов тот роскошный образ жизни, который до этого они презирали и осуждали. Страсть к благовониям завладела Римской империей.

Воцарилась изнеженность и чувственность. Историки свидетельствуют: римляне душились все подряд - от мала до велика.

Одежда, волосы, обувь пропитывались особыми пахучими эссенциями, в комнатах сжигался ладан, ароматные порошки употреблялись в пищу, в напитках, в воде, предназначенной для обмывания и для мебели, им посыпали постели. Римские императоры приказывали поливать пыльные улицы столицы благовониями, когда им доводилось передвигаться по ним, чтобы отбить тошнотворный запах помоек и трущоб Вечного города.

Ещё большими оригиналами были правители Востока, любившие принимать ванны из розового масла. Невероятно дорого и шикарно. Восток всегда отличался вычурностью. Китайские императоры, например, ценили преимущественно ароматы живых цветов, для чего высочайшим их повелением при дворце Гугун в Пекине были созданы Покои Благовоний, где в фарфоровых горшках росли тысячи прекрасных гиацинтов и роз, разносивших благоухание по всей территории Запретного города.

А вот любимым запахом знати Средних веков был мускус. Своей резкостью он перебивал "аромат" давно не мытых тел знатных кавалеров и прекрасных дам, ибо в те времена даже короли были вымыты лишь дважды в жизни: при рождении и перед погребением. С мылом, ванной и душистыми веществами европейская культура познакомилась только во время крестовых походов. Возвращавшиеся из долгих странствий рыцари привозили с собой баночки с удивительными ароматами и рассказы о ежедневных омовениях "неверных" мусульман.

Считавшие себя верхом изящества христиане оказались посрамлены, тем сильнее было желание превзойти "неверных". Алхимики срочно начинают экспериментировать с пахучими веществами, пытаясь выделить из них душистые масла и летучие эфиры.

В XI-м веке итальянские исследователи впервые получают спирт, который они используют для растворения эфирных масел. Результат превзошел самые смелые ожидания: так появились первые в истории духи.

Рецепт их приготовления стал классическим. У парфюмеров появилась возможность составлять изысканные композиции, удовлетворяя самые взыскательные пожелания клиентов. Первые красавицы меняли ароматы ежедневно: всякий день они благоухали иначе, чем до этого. Как и во времена Древней Греции неухоженность воспринималась как варварство.

Дурно пахнуть считалось чем-то вроде оскорбления. Искусство парфюмеров в XY-XYII вв. было востребовано как никогда прежде.

Вытяжки из цветов левкоев и глициний смешивались с сухим остатком выпаренной мочи, мускус соединялся в опытах с уксусом и амброй, в розовое масло добавляли нефть. Сочетания были самые невероятные. Смешение зловоний давало порой приятный аромат, тогда как объединение в одном флаконе нескольких приятных душистых веществ - отвратительное зловоние. Путем проб и ошибок французские и итальянские мастера-алхимики пришли к удачным композициям, принесшим им всеевропейскую известность.

В основе первых духов были эфирные масла из растений.

Первоначально - из привычных для Средиземноморья сирени, розмарина, фиалки, ириса, нарцисса, в дальнейшем к ним присоединились и лучшие представители тропической флоры.

С середины XYI-го века основной объём душистого сырья стали привозить из заморских колоний. Из тропиков Азии поступали пачули, магнолии, тубероза, иланг-иланг. Изумительно душистые цветки последнего снискали ему громкую славу: приготовленное из них масло иланг-иланг использовалось для приготовления наиболее утонченных духов. Южная Америка поставляла смолы элеми, сипаруну, толуанский бальзам, Центральная Африка - ценнейшие бделлий и шаир.

Не был обойдён вниманием и север Европы. Из Скандинавии вывозились сухие лишайники, употреблявшиеся для изготовления душистой пудры, а также "дубовый мох", обладавший способностью придавать духам стойкость. Жесточайшая конкуренция способствовала появлению новинок.

Так, в начале XYI-го столетия появились "саше" - особые подушечки, ароматизированные миндалем, лавандой, розой, ванилью, которые дамы обычно прятали на ночь в бельё или клали под подушки, превращая свои будуары в райские тропические сады. По образу и подобию восточных курительниц католические монахи начали выпускать душистые свечи. Перед заливкой горячего воска в формы в него добавляли небольшую порцию духов. В уже готовых свечах аромат летучих эфиров выделялся после сгорания воска, наполняя помещения церкви волшебным благоуханием живых цветов.

Получение и выделение в чистом виде эфирных масел превратилось в настоящую отрасль производства. Основными считались три метода. Метод первый: перегонка с водяным паром, затем конденсация и отделение эфирно-масляного слоя. Именно так получали (и получают до сих пор) розовое масло, а также мятное, гераниевое, лавандовое. Метод второй: анфлераж.

Заключается он в том, что эфирное масло, испаряющееся из цветков, поглощается чистым, не имеющим постороннего запаха жиром, нанесенным тонким слоем на стекло. Из образовавшейся массы, называемой "помада", эфирные масла извлекаются растворителем. Этим способом получали особо нежные масла: иланг-иланг, туберозное и другие. И, наконец, метод третий: прессование. Его в основном использовали для получения цитрусовых масел - лимонного, апельсинового, бергамотового. Спрос на них был невероятным. Лучшие масла - "нероли" - получались из нежных душистых цветков померанца, а также из калабрийского бергамота.

Как раз на основе этих двух цитрусовых масел и был в городе Колоне в далеком 1676 году приготовлен первый "о-де-колон" (буквально: «колонская вода"). По другой версии, дело было в Кёльне, и не в 1676, а в 1709 году, когда итальянец Феминис начал выпускать освежающий раствор "О адмирабль", прозванный французами, склонными всё перевирать, "О-де-колоном". Как бы то ни было именно "колонская вода" стала родоначальницей обширного ныне семейства туалетных вод, получивших название одеколонов.

Тени для век

Тени для век использовались в косметике с давних времен. При раскопках в Египте была обнаружена первая краска для век из сурьмы и сажи. Римлянки уже в середине первого столетия н. э. использовали сурьму в качестве теней для век.

Макс Фактор создал тени для век на основе хны.

В состав современных теней для век входят парфюмерное масло, церезин, парафин, воск, цинковые и титановые белила, тальк и красители: охра, мумия, пигмент желтый, милори, сажа ламповая, ультрамарин, лак алый и др

Крем для лица

Первый в истории крем включал в себя только сливки и воск. Его функция сводилась к питанию и смягчению кожи. Но воск забивал поры, мешая коже красавиц насыщаться кислородом.

Губная помада

Как всем хорошо известно, еще в глубокой древности люди с помощью натуральных красителей наносили на свои тела узоры и рисунки. А со временем стали раскрашивать не все тело, а определенные его части, делая акценты, например, на глазах и губах.

Собственно губная помада была изобретена в Древнем Египте. Правда, следуя представлениям древних египтян о красоте, женщины с помощью помады старались не увеличить губы, а наоборот их уменьшить, чтобы они сливались в изящную тонкую линию. Через некоторое время и древние греки, позаимствовав идею у египтян, тоже стали пользоваться губной помадой.

Римские женщины переняли обычай красить губы у варваров. Естественно, это мода распространялась по мере захвата римскими легионами земель Европы.

А вот в отдельных германских племенах, как говорят ученые, обычай красить губы появился очень своеобразно. В стародавние времена, если мужчины возвращались с охоты с дичью, все племя благодарило богов и насыщалось, не забывая про своих собак, без которых жизнь была бы намного тяжелее. А вот если день оказывался неудачным, и охотники возвращались ни с чем, женщины в знак скорби и презрения делали на своих пальцах надрезы и мазали кровью свои губы, позволяя собакам слизывать теплые капли (т.е. символически кормили собак своей плотью). Постепенно кровь заменяли соком лесных ягод и краской из минералов, и первоначальное значение этого ритуала забывалось.

В итоге губная помада завоевала сердца женщин (да и мужчин) практически всех стран мира. Конечно, в истории этого косметического средства были взлеты и падения, революционные нововведения и десятилетия строгого следования канонам. Например, во времена инквизиции за использование губной помады запросто могли послать на костер... Зато в эпоху Ренессанса, когда воспевалась красота человеческого тела, популярность помады вновь возросла.

До начала 20-го века помада выпускалась в баночках в виде мази, и лишь в 1915 году в США появились привычные нам тюбики.

Тональный крем

Предыстория тонального крема насчитывает несколько тысячелетий: в Древнем Египте, Риме, Греции женщины применяли мел, свинцовые белила и т. д.

Первый тональный крем Pan-Cake (контактная пудра натурального оттенка) создал в 1936 году Макс Фактор. Основу современных тональных кремов составляют силиконовые масла и пигменты.

Искусство красоты

Французское слово "макияж" прочно вошло в русский язык совсем недавно, лет десять назад. Но история макияжа уходит корнями в глубь веков. Наши далекие предки раскрашивали себе лицо для участия в религиозных или магических обрядах. Можно сказать, ту же самую "магию" творим и мы – когда "колдуем" над собой с помощью кисточек, карандашей и пуховки.
Боевая раскраска воинов, ритуальные татуировки шаманов, знаки принадлежности к определенной касте... Поначалу "нательная живопись" несла в себе религиозный или социальный смысл. Но вскоре макияж перерос эти рамки – ведь женщины всегда стремились быть красивыми. Пальма первенства в искусстве красоты бесспорно принадлежит древним египтянам. Изобретая составы для бальзамирования, они открывали лечебные и косметические вещества, исправляли недостатки кожи, украшали лицо и тело. Румяна, губная помада, подводка для глаз и бровей – этот традиционный набор существовал еще во времена Нефертити.
Древние народы по-разному относились к макияжу. Иудеи, например, считали косметику грехом – она подчеркивала чувственность человека. Зато жители Карфагена не только подводили глаза, румянили щеки и красили губы, но даже татуировали лицо. В Древней Греции красились исключительно куртизанки, уроженки Азии. Только после походов Александра Македонского греки начали покрывать лицо белилами и обрисовывать контур губ, подводить глаза и брови, румяниться и осветлять волосы. Потом эту моду переняли и римляне.
Во времена Римской империи окончательно определились два основных направления в косметике: декоративная косметика и лечебная. Многие декоративные средства – например, свинцовые белила – готовились на основе токсичных веществ.
С падением Рима традиции макияжа сохранились только в Италии, Византии и мусульманских странах – христианская церковь осуждала косметику. Но "отставка" макияжа уравновесилась мощным развитием парфюмерии. Правда, духи средневековой Европы ничуть не походили па современные – это были в основном благовония, ароматические притирания и масла. Этиловый спирт, известный арабам и китайцам с древнейших времен, в Европе был получен только в 1334 году. Уже в 1190 году галантерейщики-парфюмеры объединились в особый цех.
Вместе с тем, европейцы в ту пору вообще не соблюдали элементарных правил гигиены – церковь яростно осуждала наготу. Только представьте: Екатерина Медичи мылась всего два раза в жизни – когда ее крестили и когда обмывали перед погребением. Что же говорить о простолюдинах? Вообразите, какие запахи окружали средневековый город! Любая инфекция мгновенно перерастала в эпидемию, а тут еще войны, неурожаи, голод, неправильное питание, плачевное состояние медицины...
Истинным бедствием того времени стал рахит. И вот в конце XIV – начале XV века появляется довольно странная, на современный взгляд, мода: подражая рахитичным знатным дамам, женщины начинают выщипывать брови и волосы надо лбом. А чтобы подчеркнуть белизну кожи, выпускают из-под головного убора игривый локон или повязывают лоб узенькой черной лентой.
О декоративной косметике в Европе на время забыли – лишь в Италии сохранился "восточный" макияж. Итальянки нещадно сурьмили брови и мазались белилами на основе свинца. Осведомленные о его пагубном действии, красавицы на ночь накладывали на лицо компрессы из вымоченной в молоке говядины. Забавно: уже тогда профессиональные художники подрабатывали "визажистами" – гримировали модниц.
Примерно в то же время в Италии появился обычай чернить зубы сурьмой (видно, зубы у рахитичных красоток были тоже не сахар), а Екатерина и Мария Медичи привезли этот обычай во Францию. Прокатившись по Европе, необычная мода достигла и России, но не привилась. По свидетельству Радищева, в XVIII веке зубы чернили только купчихи.
Но вернемся в век XV, знаменательный для европейской моды. Несмотря на противодействие церкви, косметика окончательно укоренилась в Европе, ею пользовались и женщины, и мужчины. Некоторый спад наступил во Франции в эпоху Генриха IV, когда господствовала протестансткая мораль. Зато в XVII веке, во времена мушкетеров, макияж вернулся па круги своя. Правда, мужчины уже не красились, зато не брезговали кремами, притираниями и духами. А женщины по-прежнему шли на жертвы ради белизны: накладывали отбеливающие маски, покрывали лицо, шею и грудь белилами с содержанием свинца, мела или сулемы. Все эти средства были ядовиты, и кожа от них быстро старела.
Чтобы скрывать дефекты кожи герцогиня Ньюкастльская придумала знаменитые мушки. Их вырезали из тафты или бархата в форме кружочков, сердечек, цветочков. Дамы быстро распознали скрытые возможности модной новинки и придумали особый "мушечный" язык. Например, мушка возле уголка глаза означала "я вами интересуюсь", а на верхней губе – "я жду поцелуя".
Около 1680 года любовница Людовика XIV, маркиза де Монтеспан, стала появляться при Дворе "в полной боевой раскраске" – сильно белилась и ярко румянилась. Придворные щеголихи подхватили эту моду, и она продержалась довольно долго – до начала XVIII века. Тем временем медики всерьез обеспокоились здоровьем женщин. Выяснилось, что соли свинца и сулемы вредят не только коже – они накапливаются в почках и действуют, как канцерогены. В 1779 году французское Медицинское королевское общество разработало систему тестирования косметических средств. Увы, эта система так и осталась теорией – до 1906-го года.
В XVIII веке косметику начали производить на мануфактурах. Тогда же реклама косметических средств впервые появилась в газетах и на специальных афишках. Парфюмеры – такие, как Жан-Мари Фарина (изобретатель знаменитой Кельнской воды, то есть одеколона) или Жан-Франсуа Убиган (поставщик Марии-Антуанетты), предлагали клиентам "духи, пудры, помады, притирания для отбеливания кожи, ароматическую воду, перчатки..." Косметические средства продавались в изысканных фарфоровых баночках – даже знаменитая Севрская мануфактура не гнушалась принимать заказы на изготовление такой "тары". Разумеется, эта косметика стоила очень дорого.
В начале и середине XVIII века в моде был контрастный макияж: белоснежная кожа (чтобы подчеркнуть белизну, дамы прорисовывали на висках тоненькие голубые жилки), алые губы, пунцовые щеки, угольно-черные ресницы и брови, напудренный парик. Но косметика оставалась опасной для здоровья: губная помада из талька с добавлением серных или ртутных красителей была ядовита не меньше зловредных свинцовых белил.
"А что же в России?" – спросите вы. Именно в XVIII веке в России появилась декоративная косметика на основе минеральных солей. Конечно, русские женщины и раньше красились, но вместо белил брали муку, вместо румян – свеклу, а брови наводили сажей. Те, кто победней, прикладывали к щекам сосудорасширяющую травку бодягу, ее так и называли – румяна для бедных. Импортная косметика стоила очень дорого, а собственных компонентов в России не было. Но со временем русские аптекари наловчились заменять заморские снадобья местными травами. В эпоху Петра I русские дамы уже не отставали от европейских. Правда, мылись регулярно, чем бесконечно удивляли иностранцев.
К концу XVIII века в моду вошел более естественный макияж. Красавицы стремились к бледности и томности, а врачи и философы-просветители широко пропагандировали разумную санитарию и гигиену. Наполеон Бонапарт личным примером внедрял в быт французов ежедневные купания. Он даже издал специальный Декрет о развитии парфюмерной и мыловаренной промышленности. Тогда-то и были построены первые мыловаренные заводы и парфюмерные фабрики, правда, совсем крошечные. (Кстати, сам Император каждый день "выливал" на себя до 60 флаконов Кельнской воды.)
В начале XIX века в моде по-прежнему была белоснежная кожа – но уже естественная, без белил. Дамы прятались от загара под вуаль, губная помада канула в прошлое, а чистота тела и зубов стала мерилом цивилизованности. Началась эпоха романтизма с ее "идеалом воздушной красоты" – прозрачная белая кожа, оттененная темными волосами. С париками было покончено на целое столетие. Но и здесь не обошлось без переборов: юные красавицы пили уксус и лимонный сок, морили себя голодом и не спали ночами, надеясь, что томная бледность и голубизна под глазами придадут им вожделенный аристократический шик.
Начиная с 20-х годов XIX века производство косметики встало "на поток": химики изобретали новые средства, рынок ширился, и косметические продукты подешевели. В то время макияж делали только содержанки и дамы полусвета. Вот они-то "мазались" вволю – благо, дешево! Но жизнь и статус женщины менялись, и постепенно косметикой начали пользоваться не только "ночные бабочки", но и свободные работающие женщины – для них макияж стал своеобразным символом независимости.
В 1863 году специалисты косметической фирмы "Bourjois" создали рисовую пудру, которая мгновенно стала "супербестселлером". В 1890-м та же фирма выпустила компактную пудру "Манон Леско" и открыла новую эру в косметике. В 1912 году на рынке появились и первые сухие компактные румяна – "Pastel joues". Российская косметическая промышленность тоже не стояла на месте. Первый парфюмерный завод в 1843 году построил французский подданный, купец Альфонс Антонович Ралле. Сырье он по-прежнему ввозил из-за границы, зато с успехом экспортировал свои товары за рубеж и много раз получал медали на международных выставках. Его завод выпускал мыло, туалетную воду, помаду, туалетный уксус, пудру, духи... Кстати говоря, на базе этого завода в советское время была основана фабрика "Свобода".
В начале XX века в моду вошел матовый цвет лица. Особенно популярна тогда была "неосыпающаяся" пудра на основе рисового крахмала и обезжиренного воска. Развитие кинематографа делало косметике отличную рекламу: законодательницами мод стали кинозвезды. Тогда же, в начале века, открылись первые институты красоты.
1919 год ознаменовался подлинной революцией в мире моды – манекенщицы начали выходить на подиум в полном гриме. Правда, их макияж выглядел своеобразно – лицо густо напудрено, губы накрашены "сердечком" (знаменитой немецкой пурпурно-бордовой помадой "виноград"), брови подчистую выщипаны и нарисованы заново в виде тонких полукружий.
К тому времени рисовой пудры выпускалось уже несколько видов: пять разных цветов, два запаха, для брюнеток и для блондинок. В моду входил спорт и здоровый образ жизни.
Загар стал символом благополучия, и в 1930 году появились первые кремы для загара. Врачи рекомендовали морские купания – на это производители откликнулись выпуском водостойкой туши. Лак для ногтей достиг пика популярности, им красили ногти уже не только на руках, но и на ногах, поскольку в моде были легкие пляжные сандалии.
Послевоенная косметическая линия подчеркивала все части лица: брови стали гуще, "домиком";глаза жирно подведены черным карандашом, губы покрыты ярко-розовой помадой. Елена Рубинштейн, знаменитая "императрица красоты", выпустила первое очищающее молочко для лица "Deep Cleanser", витаминный крем "Lanolin Vitamin Formula", увлажняющий крем "Skin Life". Косметологи начали активно сотрудничать с химиками и физиологами. И с этого момента требования к косметике радикально изменились: она должна быть не только безвредной, но по возможности и лечебной.
Во второй половине XX века сформировалось понятие имиджа – гармоничного образа женщины: одежда, косметика и прическа должны сочетаться в едином стилистическом ансамбле. К каждой новой коллекции высокой моды визажисты "прилагают" новый стиль макияжа.
60-е годы: юбки выше колена, платья-рубашки, брюки, туфли на толстой подошве – словом, имидж "пай-девочки". И как продолжение темы – тени пастельных тонов, светлая губная помада, накладные ресницы, которые придают взгляду "детскую наивность".
В 70-е акцентируются глаза, цвета пудры и помады приближаются к телесному, к вечернему гриму добавляются блестки.
В начале 80-х вновь в моде "роковые женщины". Модельеры предлагают темные тона одежды, визажисты – контрастный макияж: молочно-белая кожа, румяна. ярко-красные губы. Последние десять лет журналы мод постоянно печатают обзоры тенденций в макияже. В общем – выбирай, что хочешь.

Дамский кодекс красоты из бабушкиного альбома

Разбирая содержимое сундучка моей бабушки, танцевавшей еще на знаменитом балу у графини Клейнмихель, среди любовных записок, визиток, приглашений, рождественских и пасхальных открыток я обнаружила несколько листков бумаги с каллиграфическим текстом, переписанным, очевидно, из какого-то петербургского журнала. Это был своеобразный дамский кодекс красоты. Несмотря на вековую давность, сии наставления не потеряли своего интереса, а кому-то из особ прекрасного пола могут принести и практическую пользу.

Костюм

Искусство одеваться - одно из самых необходимых качеств, которым должна обладать светская красавица, желающая нравиться и иметь успех.
Для этого светской красавице необходимо найти хорошую портниху. Но вполне положиться на вкус и фантазию портнихи невозможно. Светская красавица должна прибегать к советам своих ближайших друзей, преимущественно из художников, адвокатов и инженеров путей сообщения, а также посещать французский театр. Советоваться насчет туалета с мужем или бывать в русском драматическом театре - совершенно бесполезно и даже вредно, ибо мужья обыкновенно ровно ничего не понимают по этой части, а русские драматические актрисы совершенно не умеют одеваться.
Порядочная женщина должна переменить в сутки, по крайней мере, семь костюмов: утренний, для завтрака, для прогулки или визитов, обеденный, послеобеденный, вечерний и ночной.
Сообразно семи костюмам полагается семь различных корсетов, семь перемен белья и семь перемен обуви (включая ночные туфельки).
Хороший тон требует, между прочим, чтобы утром была надета бледно-розовая сорочка, а ночью - черная шелковая.
Восстав от сна, светская красавица должна ежедневно принимать теплую ванну.

Ванна

Самое лучшее, если ванна делается из молока (цельного, а не снятого), в которое недурно прибавлять еще одну-две бутылки хороших сливок.
Но, поскольку порядочное молоко, а тем более хорошие сливки чрезвычайно трудно достать в Петербурге, молочную ванну можно заменить обыкновенной водяной, в которую, однако, прибавлять:
несколько фунтов миндальных отрубей;
бутылку одеколона (тройного);
две унции розовой эссенции;
четверть фунта лаврового листа;
несколько штук померанцевых корок;
фиалковый корень;
фунт соды.

Разговор

Разговор светской красавицы ведется на французском языке. Надо говорить так быстро и часто чтобы издали казалось - горох сыплется. Если даже приходится говорить по-русски, то она должна не выговаривать звуков "р" и "л".

Цвет лица

Цвет лица у светской красавицы может быть двоякий: или интересно-бледный, или обольстительно-свежий. Брюнеткам больше идет интересно-матовая бледность, а блондинкам - розовые щеки.
Светская красавица, желающая иметь матовую бледность, должна принимать три раза в день толченый мел (хорошо очищенный мел можно получать в аптекарских магазинах; употреблять мелки, предназначенные для карточной игры, нельзя) и пить уксус и лимонный сок. Кроме того, все лицо на ночь густо покрывается особыми составами, продаваемыми в парфюмерных магазинах.
Румяный цвет лица - что называется, кровь с молоком - достигается употреблением полусырого бифштекса и ростбифа и питьем молока. На ночь к обеим щекам привязывается по сырой телячьей котлете костями вверх. В парфюмерных магазинах можно достать прелестные нежные румяна.

Болезнь

Болезнь светской красавицы бывает двоякая: обыкновенная и чрезвычайная. Обыкновенная, общепринятая болезнь есть мигрень. Этой болезнью надо пользоваться смотря по обстоятельствам.
Чрезвычайные болезни светских красавиц придумываются особыми дамскими докторами, причем сообразно придуманной болезни определяется то или иное заграничное путешествие. Чем необыкновеннее и мудренее название болезни, придуманное докторами, тем интереснее и значительнее считается в свете положение больной и тем больше гонорара должен получить придумавший болезнь доктор (ибо для того он и учился).

Утро молодой дамы

Утро молодой женщины не должно начинаться ни слишком рано, ни слишком поздно. Лучше всего вставать около одиннадцати часов, конечно, если молодая женщина не танцевала до четырех часов утра.
Если молодой женщине по той или иной причине приходится встать очень рано, то ей надо избегать будильников. Будильник может испугать. Самое лучшее - приказать прислуге завести в назначенный час граммофон, поставленный в соседней комнате. И пусть он исполняет какую-нибудь оперную арию.
Утром молодая женщина одевается в пеньюар и туфельки. Корсет не обязателен.Утро посвящается занятиям. Главное занятие молодой женщины - это прическа. Прическа не должна быть однообразна. Она меняется вместе с туалетом, временем дня и года, с погодой, с настроением.
Пробежать утром газету необходимо, чтобы быть в курсе событий, особенно первых представлений и сенсационных процессов, и уметь поддержать разговор в обществе, поскольку в обществе говорят теперь не только о погоде, но и о событиях дня. Однако чтение политических телеграмм для молодой женщины не обязательно, особенно про разные парламентские события и речи.
Молодая женщина должна получать несколько журналов мод и внимательно изучать их. Она должна просматривать и все новые французские романы, потому что во французских романах не только бывает замечательная психология женского сердца, но и попадаются чрезвычайно поучительные описания дамских туалетов.
После завтрака молодая женщина, переодевшись в дневной туалет и причесавшись, идет с визитами или к своей портнихе.

Прогулки и визиты

Ходить молодой женщине по улице одной пешком совершенно не принято, а с непривычки даже и опасно, поскольку легко попасть под экипаж, сломать себе ногу, натолкнуться на фонарный столб. Если брать с собой на прогулку ливрейного лакея, то это тоже мало поможет делу. Потому что не принято ходить под руку со своим ливрейным лакеем. Изредка для моциона можно брать с собой мужа.
Выезжать одной в открытом экипаже не совсем удобно, ибо молодую женщину могут принять за кокотку. Компаньонки и бедные родственницы в этом случае не помогают. Поэтому молодая женщина может воспользоваться для выездов каретой, но кучер не должен быть молод и красив, что может скомпрометировать женщину.
Лошади не должны быть слишком резвы. Резвые лошади могут понести и разбить или кого-нибудь задавить. Между тем задавить прохожего - в высшей степени неприлично, потому что молодая женщина может стать героиней уличной истории и даже может попасть в газеты.

Смех и слезы

Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.

Вечер и ночь молодой дамы

Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели - перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах.
Следует помнить, что спокойная совесть - лучшее средство для спокойного сна.
Видеть непристойные сны - совершенно неприлично молодой даме. В подобном случае ей следует, отнюдь не увлекаясь любопытством посмотреть, что будет дальше, немедленно проснуться и повернуться на другой бок.

Общие правила хорошего тона

Благовоспитанная барышня должна иметь очаровательный характер и обворожительные манеры.
Барышни не должны ни много смеяться, ни много плакать, ни много говорить, ни много молчать, ни много есть, ни много петь, ни громко говорить, ни часто улыбаться, ни быстро ходить, ни громко сморкаться.
Все движения барышни должны быть легки, воздушны и грациозны. Грация достигается упорным трудом, через изучение жестов перед туалетным зеркалом или трюмо. Девичьей грации много способствует хороший корсет. Поэтому корсеты всегда надо делать себе на заказ, по мерке.
Не принято вообще, чтобы благовоспитанная барышня, находясь в постороннем обществе, особенно в мужском, хлопала себя обеими руками по бедрам, или садилась в кресло, положив ногу на ногу, или поправляла себе подвязки. Или кричала на прислугу, или драла за уши своих маленьких братьев и сестер, или грубила своей мамаше, или высовывалась наполовину из окна при виде проходящего по улице офицера, или икала, или неожиданно уходила из комнаты без какого-либо благовидного предлога.
За едой, держа вилку и нож, следует грациозно отодвигать в стороны мизинцы обеих рук. Чайную ложку следует держать большим и безымянным пальцами.
Сидеть в обществе следует так, чтобы показаться с самой выгодной стороны своей наружности (анфас, или в профиль, или в три четверти).
Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, барышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. Следует сидеть опустивши глазки и только изредка вскидывать их на собеседника.
Барышня вообще должна иметь вид невинный, но отнюдь не глупый. Она должна научиться краснеть по произволу, то есть краснеть тогда, когда это прилично, и не краснеть, когда это не прилично, - например, если услышит что-нибудь двусмысленное. В таких случаях лучше всего делать так называемое деревянное лицо.
Отнюдь не следует в обществе зевать. Это и невежливо, и неприлично, и некрасиво. Если барышне неудержимо хочется зевнуть, то уж лучше выйти в другую комнату.
Точно так же следует поступать и в том случае, если захочется чихнуть.
Ни под каким видом не следует самой надевать себе в прихожей галоши! Если нет подходящего кавалера, то эту обязанность исполняет прислуга или в крайнем случае мамаша.
Барышня в разговоре не должна упоминать про черта, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей и бандажи.

История украшений

Украшения появились очень давно. На древнейших палеолитических стоянках археологи находят предметы, которые могли использоваться только в качестве украшений. И это означает, что украшения сопровождают человека на протяжении даже не тысячелетий, а десятков тысяч лет. Самыми популярными материалами для ювелирной промышленности того времени были: кости, дерево, раковины моллюсков, птичьи перья, цветы и камни.

Украшения представляли собой грубые бусы и браслеты из зубов, костей и камней, нанизанных на сухожилия животных. В более поздних культурах украшения делали из кусков перламутра и раковин. В захоронениях встречаются браслеты из бивней мамонта. Около 7000 лет назад появились первые украшения из меди. В дело шли все возможные «дары природы», и их список различался по местам обитания древних племен.

Самые первые в истории человечества «украшения» изначально выполняли роль магических амулетов и должны были оказывать своему владельцу активное содействие во всех областях его первобытной жизни: буквально переполненной всяческими невзгодами и лишениями.  Чем больше украшений-амулетов — тем счастливее и безопаснее должен был чувствовать себя наш далекий предок. Количество зубов разных размеров и фасонов, висящих на шее и других частях тела, свидетельствовало, кроме того, о доблести и выдающихся охотничьих достоинствах первобытного человека.

В африканских племенах женщины украшали свои уши, как считали они, для защиты от злых духов. В Индии прокалывали уши, дабы защитить чадо от болезней.

Вскоре примитивные украшения стали совершенствоваться. Как только были изобретены орудия труда, которыми можно было обрабатывать дерево, кость и не слишком твердый камень, украшения стали более рукотворными. Зубы, добытые в бою, часто неравном, начали украшать резьбой. Первоначально эти «прарельефы» были очень примитивными и состояли из царапин-черточек и кружочков-дырочек. Таким же образом оформлялись наиболее подходящие для превращения в ювелирные изделия косточки съеденных животных или красивые деревянные палочки, достойные преобразования в украшение-амулет, а также те камни, твердость которых позволяла нанести на них узор, еще далекий до орнамента в привычном для нас понимании этого слова. Из всего того, в чем можно было проколоть, просверлить или пробить дырочку, изготовлялись бусы. Их изобилие также приветствовалось.

Ценность этих украшений определялась количеством, редкостью и трудностью добычи: например, резной зуб тигра ценился гораздо дороже необработанного зуба мелкого грызуна. И только много позже украшения стали ценить в зависимость от сложности и искусства их изготовления.

На Руси еще до рождения ребенка заседал специальный совет, чтобы определить, какую драгоценность ему носить. Поэтому впервые ребенок знакомился с украшениями вскоре после рождения: ему на шею надевали нитку с бусами или бисером. Когда девочка достигала 7 - 8 лет, перехода от детского к подростковому возрасту, ей протыкали уши, чтобы она носила гусиные пушки. В это же время девочке дарили недорогие бусы.

Мальчикам для предохранения от грыжи вдевали серьгу в левое ухо. Серьга была и магическим оберегом, и знаком мужского пола ребенка, так как девочки носили две сережки.

Позже люди научились обрабатывать драгоценные камни и те пользовались большей любовью, нежели уже «немодные» раковины и зубы, однако долгое время ценными и красивыми считались только самоцветы.

В античную эпоху, и в Средние века самоцветные камни – изумруды, рубины, сапфиры – украшают короны и венцы, браслеты и перстни, броши и подвески, ремни и перевязи, рукоятки парадных мечей и спинки царских тронов. Алмазы же вплоть до позднего средневековья практически не используются. И лишь когда ювелиры находят такие способы огранки алмазов, которые заставляют камень переливаться всеми цветами радуги в лучах света, бриллианты занимают достойное место в дорогих украшениях.

Но золото, бриллианты, сапфиры и рубины – это украшения королей и вельмож. А носить украшения хочется всем, и ремесленники античности и средневековья находят способы заполнить востребованную нишу дешевых украшений. Ведь кроме золота и серебра есть медь и бронза, а во времена расцвета алхимии появляются мельхиор и амальгама. Кроме изумрудов и сапфиров есть полудрагоценные камни, которые гораздо чаще встречаются в природе и потому намного более дешевы – но лишь немного менее красивы. Так появляется бижутерия, и со временем она тоже совершенствуется. Уже в Средние века драгоценные камни в недорогих украшениях начинают заменять цветным стеклом, а в восемнадцатом столетии появляются стразы, которые трудно отличить на глаз от самоцветов и бриллиантов.

В результате индустриальной революции, в XIX веке, появилось широкое сословие среднего класса. В ювелирном бизнесе это привело к массовому производству недорогих украшений. К этому времени относится первая бижутерия из стекла с покрытием из рыбной чешуи, похожая на жемчуг, и камеи из раковин, имитирующих полудрагоценные камни. Мастеров, работающих с менее дорогими материалами, назвали bijoutiers, а их продукцию бижутерией.

После того, как королева Виктория стала императрицей Индии в 1876 году, в европейское ювелирное искусство стали проникать ориентальные традиции. В сфере бижутерии более массовое производство украшений перешло от индивидуальных мастеров и их мастерских к компаниям. К этому периоду относится рождение до сих пор известных ювелирных марок Тиффани (1837, США), Картье (1847, Франция), Булгари (1884, Италия) Фаберже (Россия).

В период 1920-1939-х годах, благодаря движению Баухаус, появилось искусство «Арт Деко» или «декоративное искусство», которое ввело в производство украшения из новых материалов: пластики, алюминия, хрома, которые чудесно соседствовали с полудрагоценными материалами. К этому периоду относится появление заводов, направленных на производство массовой ювелирной и бижутерной продукции.

1930-е годы были временем Великой Депрессии для Америки и Европы, фильмы были побегом от реальности для публики. Резко снизилось производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Со времен Рене Лалика, первым запустившего свои бижутерные серии, бижутерия, «костюмные» или «коктейльные» украшения стали модными не только в силу своей доступности, но оригинальности и дизайна. Линию Рене Лалика сразу продолжили Коко Шанель и Ельза Шиапарелли.

К. Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую, в отличие от драгоценностей, можно было носить и с повседневной одеждой. При помощи аксессуаров и дополнений платье легко превращалось из повседневного (с белым воротничком) в нарядное (с украшениями и искусственным цветком), освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день. Это было смелым нарушением традиций — множество драгоценностей с дневными платьями в начале 20 века носили только дамы полусвета. К. Шанель считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны радовать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде.

Сама К. Шанель носила ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, доказывая, что подделки гораздо эффектнее и красивее настоящих украшений. Как она сама говорила, ее «византийский» вкус более всего проявился в украшениях — в одежде она была «минималисткой» (именно К. Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все традиции «хорошего вкуса».

Костюмные украшения не долго резервировались для великолепных тканей, для официальных вечеринок и балов; они стали хорошо подходить к джерси, твиду, а также пуловерам (свитерам). В Лондоне, К. Шанель сопровождала свой день множеством украшений, которые она носила так, как не могла себе позволить женщина из хорошего общества, если она носила длинное платье; поверх мужского жилета она носила каскад из жемчуга; на берет моряка она прикалывала «pave» – украшения, составленные из драгоценных камней. К. Шанель это уже не заботило, так как в Лондоне больше не было мест, где ношение украшений стало бы дурным тоном: элегантные женщины надевали украшения на пляж и в море (на морскую прогулку). Все модные дома, следуя примеру К. Шанель, продвигали отделы «украшений кутюрье», которые предлагали ежесезонно обновляемые коллекции и открывали новые каналы сбыта для производителей.

В конце 1940-х годов, с окончанием второй мировой войны, в моде снова появилось место для украшений. Появились новые материалы – новые пластики, различные способы химического окрашивания и производства искусственных драгоценных и полудрагоценных камней. Драгоценные и полудрагоценные металлы смогли выступить в новой роли в виде глинообразного материала, не требующего литья, а только обжига.

Все это привело к бесконечному разнообразию стилей, возможностей и комбинаций. Что и по сей день мы можем наблюдать в ювелирной индустрии. Кутюрье не покладая рук экспериментируют, добавляют что-то новое, смешивают и возвращаются к былому, и снова комбинируют. Постоянно радуя нас новыми интересными идеями.

www.MyBijou.ru

Серьги были и остаются чрезвычайно популярным украшением поистине всех времен и народов. Конечно, такого разнообразия красивых сережек — подвесок, гвоздиков и клипс, как сейчас, в далекие времена не было. Но модники не терялись и вставляли в проколотые мочки ушей деревянные палочки, ракушки, резные пластинки.

Шумеры стали украшать себя серьгами примерно в 3 тысячелетии до н.э., а египтяне — тысячелетием раньше. Носили их преимущественно женщины, мужчины же применяли эти украшения исключительно в качестве амулетов.

Серьги любили греки, римляне, древние индийцы, вавилоняне, арабы, персы, славяне, германцы. Причем всех их объединяла общая черта: ношение двух серег было признаком богатства. Одну серьгу носили лишь те, кто находился на низкой социальной ступени: рабы, наложники и цыгане.

На территории Восточной Европы серьги появились примерно в 3-2 тысячелетии до н.э. Пользовались успехом эти украшения и в древнейших государствах Закавказья, и в Средней Азии, где сережки, считавшиеся оберегом, надевали девочкам сразу после рождения. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Конечно, в разных странах серьги сильно различались формой и, так сказать, дизайном. Так, в античном Причерноморье были распространены золотые серьги-диски с рельефными изображениями львиных голов или в виде сплетенного жгута с головами животных. Скифская знать носила серьги в виде золотого колечка, украшенного зернью и сканью, калачика или спирали, с высокой дужкой. И практически у всех народов очень популярны были серьги с орнаментом в виде цветов, фруктов, птиц, насекомых.

*В Древнем Риме серьги носили только рабы. Позже этот вид украшений стал популярен и среди свободных женщин, мужчин, детей. В Индии прокалывание ушей было священным домашним обрядом, который назывался карнаведха. Считалось, что серьги защищают от болезней.

Первые кольца свивались из толстой проволоки. Носили их на пальцах рук и ног, а позже привязывали тесьмой на кисти рук. В первобытном и средневековом обществе кольца указывали на степень власти, принадлежность к тому или иному роду, выполняли функцию клейма и лишь во вторую очередь служили украшением.

В Древнем Египте кольца появились во времена правления фараонов, и носили их с целью подчеркнуть статус власть имущих.

Но древние египтяне не ограничивались кольцами. Каждое день после утреннего туалета мужчина, собираясь выйти из дома, надевал на запястья браслеты, на палец — кольцо, на шею — ожерелье. Особую респектабельность его облику придавала подвеска из яшмы или сердолика на длинном шнурке. В таком наряде египтянин вел деловые переговоры и появлялся в общественных местах.

Представители греческой знати носили кольца как знак высокого сословного положения. В Древнем Риме на ношение колец выдавали особые разрешения. Так, император Август разрешил носить кольца медикам, а Септимий Север в 197 году нашей эры — воинам: кольца помогали лучникам при натягивании тетивы, а боевые массивные перстни со вставками из камней или металла усиливали удар в рукопашном бою. В те времена кольца меняли по сезонам: существовали летние и зимние аксессуары.

При вступлении в брак молодожены скрепляли сговор металлическим кольцом. Именно этот факт становился решающим в юридическом смысле; свадебное же торжество было вторичным.

А древние евреи, вручив невесте кольцо, брали на себя по умолчанию обязательство заботиться в будущем о финансовом благополучии жены.

*Кольцо с давних времен символизирует цельность, поэтому его, как и браслет, используют в качестве атрибута брака.

Кулоны и подвески

Кулоны и подвески, пожалуй, самые древние из украшений. Раньше в качестве подвесок служили нанизанные зубы животных или камни: они считались амулетами, обладающими магической силой. Чем больше амулетов, тем в большей безопасности находился наш далекий предок и тем больше счастья ему «светило». Теперь понимаете, откуда у женщин такая тяга к бусам, кулонам и колье?

После появления орудий труда у людей появилась возможность обрабатывать дерево и камни и делать резьбу по кости. Первоначально это выглядело как царапины и черточки... Ценность украшения в те далекие времена определялась его редкостью и трудностью добычи.

На Руси носили в основном не подвески, а ожерелья, называвшиеся монистами, причем бусинами служили жемчужины и гранаты. Ожерелья делали из составленных в сложные узоры и оправленных в золото эмалей, украшали драгоценными камнями в высоких коронках. Каждый узор был произведением искусства и являлся украшением сам по себе.

Лунница — известный женский оберег, распространенный у народов Балтики. Носили его и в Скандинавии, и на севере Руси, и в Финляндии. В названии «слышно», что лунница олицетворяет культ Луны и плодородия, женское начало. Использовалась она как отдельное украшение и как элемент бус и ожерелий. Обычно их изготавливали из бронзы или серебра, в виде полумесяца. На Русь лунницы привозились с Востока. А носили их в основном замужние женщины.

Браслеты

Откуда же могли они прийти к нам, как не с Востока? Ведь звенящие браслеты издавна были непременным элементом восточных танцев.

Это древнее украшение несет ту же символику, что и кольцо. Носили браслеты на запястье, выше локтя, или на щиколотке.

В Древней Руси их называли «зарукавья» и «обруча». Украшали браслеты драгоценными камнями и жемчугом, вставляли в них золотые цепочки, а застежки отделывали эмалями.

Заколки

Чем только не украшали голову и волосы! Представьте, уже первобытные люди придавали большое значение своей прическе. Мода менялась, человеческая фантазия не знала границ. И неустанно совершенствовались головные украшения,

Когда и где именно появились заколки для волос, точно неизвестно. Но носили их еще задолго до нашей эры. В Древнем Египте заколки и вовсе были незаменимой частью туалета. Для украшения волос использовали жемчуг, перламутровые зажимы, золотые пластины.

Древние гречанки украшали себя диадемами, которые тоже служили в качестве заколок.

В Японии заколки были многофункциональны, их использовали не только в качестве фиксатора, украшения, но и как оружие. Например, «кансаси» — заколка в виде маленьких стилетов, не более двадцати сантиметров в длину: ниндзя и самураи «примеряли» ее в качестве метательных ножей. Но были и вполне безобидные шпильки.

На Руси же было принято носить косу до пояса, украшенную ленточками и подвесками, а на лбу волосы закреплялись специальными подвязками.

*Атрибут древнегреческих и македонских царей — уникальный золотой венок. Был найден учеными Аристотелевского университета в ходе раскопок в городе Вергина на севере Греции, под фундаментом большого храма. Украшение находилось внутри золотого сосуда, который был заключен в большую бронзовую урну.

Заряжаем косметику лунной энергией

Солнечные лучи разрушают любые косметические средства, а вот свет луны способен наделить их новым значением и смыслом.
Оставь на освещенном Луной подоконнике твою косметику и духи на всю ночь в период роста Луны или в полнолуние.
Пользуясь в дальнейшем всеми этими средствами, ты ощутишь, что передавшееся им лунное свечение становится твоим личным светом, способным изменить твой образ в глазах окружающих и трансформировать твою внутреннюю красоту во внешнюю.

Чакры и украшения

Люди носят украшения с незапамятных пор. Но при этом некоторые народности ограничиваются тем, что вставляют в нос кольцо, в губу – тарелку, а в ухо – небольшое бревнышко, а у других прослеживается четкая взаимосвязь между местами расположения/ношения украшений и энергетическими центрами, называемыми также чакрами.

Для удобства определили несколько «точек», где энергия перетекает из одной в другую. По разным источникам таких «точек» (чакр) в среднем от четырех до 32. Прорабатывая, прокачивая энергию через определенную чакру можно менять энергетику организма в целом. Сферу, за которую ответственна та или иная чакра, легко определить по месту ее расположения.

Мир пропитан энергиями. Он состоит из них. Энергии движутся, перемещаются во всем, включая человеческое тело. Энергия вливается в организм извне, определенное время циркулирует по замкнутому контуру, а затем снова изливается в Мир. Двигаясь по организму, энергии постепенно изменяют свою «настройку» от более грубых-силовых энергий внизу до тонких точечных энергий вверху.

Подобно тому, как кровь бежит по венам, энергия бежит по нашему телу по определенным каналам. И так же как происходит зашлаковка кровеносных сосудов, может происходить и засорение энергетических каналов (когда энергия движется «со скрипом»). Для того, чтобы прочистить эти каналы, современному человеку необходима усиленная «прокачка» энергии по ним (йога, цигун, гимнастика Тайцзицюань и пр.). В Индии существует тайное учение гармонии и красоты Шрингар, которое использует различные украшения для воздействия на энергетические центры. Но, давайте попробуем предположить, что у и наших предков – славян – существовали знания, позволяющих активизировать либо трансформировать определенные виды энергий за счет воздействия на чакры благодаря украшениям.

Начнем с самой верхней чакры – Сахасрары – отвечающей за связь с Космосом. Седьмая чакра расположена в верхушке головы («над родничком»). Эффект от раскрытия этой чакры: осознание причин и следствий, постижение природных и мировых Законов, глобальное космическое видение – связь с божественным. Когда вы переходите на этот уровень сознания, вся жизнь воспринимается вами как непрерывный духовный опыт.

Если можно назвать украшением головные уборы, то в отношении верхней чакры следует вспомнить царскую корону. А также чародейский колпак, имеющий форму конуса, как и купола католических церквей. У славян мужчин интересно обратить внимание на головные уборы князей, монархов и воинов. Шапка Мономаха, как и русские шлемы 12-13-х веков, имеют луковичную форму, как и купола православных церквей*. А по некоторым источникам символика, заложенная в форме русской храмовой главы: наша отечественная "луковица" воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству.

Если же говорить о женских головных уборах, то до замужества они напоминают собой открытую корону, а после замужества – голова покрывается платком....

http://cosmoforum.ucoz.ru

Его величество парфюмер

Альфонс Ралле, Жорж Дюфтуа, Эдуард Бо... Эти громкие иноземные фамилии в конце XIX века символизировали золотой век русской парфюмерии. Но настоящим королем в области ароматов считали тогда Генриха Брокара. Сегодня – увы! – мало кто помнит о нем, а ведь этот француз так много сделал для Москвы...

Имя Брокара впервые появилось на вывеске парфюмерного магазина еще в начале XIX века, но не в Москве, а в Париже, близ Елисейских Полей. Дела Атанаса Брокара, родоначальника династии, шли неплохо, но он решил все же попытать счастья за океаном и отправился в Америку. Не прижился Атанас на чужбине и, оставив сыновьям процветающее предприятие в Филадельфии, вернулся во Францию. Но заразил охотой к перемене мест младшего сына Генриха, который в 1861 году, в возрасте 25 лет, оказался в холодной России. Подписал договор с купцом Константином Гиком, согласно которому должен был в течение трех лет «заведовать работами в качестве главного парфюмерного мастера». Для Генриха Афанасьевича (так теперь его именовали на русский манер) это была возможность познакомиться со страной, которую он собирался покорить.

На фабрике Гика молодой Брокар отслужил весь срок, определенный контрактом, за это время успел изобрести новую технологию изготовления концентрированных духов, продал свое открытие французской фирме «Рур Бертран» и на полученные деньги организовал собственное предприятие.

В НАЧАЛЕ БЫЛО МЫЛО...

Заметим, что к тому времени соотечественники Брокара уже освоили наши просторы. Французам принадлежали парфюмерные фабрики в обеих столицах: в Москве лидером считалась фабрика Альфонса Ралле (ныне «Свобода»), а в Санкт-Петербурге – предприятие Жоржа Дюфтуа (ныне «Северное сияние»). И тем не менее Брокар в себя верил. Его фабрика расположилась в бывшей конюшне (в Теплом переулке), где работали первое время двое рабочих и сам владелец. Начав с производства мыла, Брокар придумал интересный маркетинговый ход: он выпустил детское мыло, на каждом куске которого был великолепно исполненный оттиск буквы русского алфавита. Кто же мог устоять! Для взрослых тоже выпускались «нескучные» сорта. Например, мыло с названием «Шаром» имело форму шара, а мыло «Огурцом» имело такую рекламу: «Своим внешним видом оно производит полную иллюзию настоящего огурца и в то же время является хорошим туалетным мылом».

ВИНОВНИЦА УСПЕХА

Через год продукция Брокера была отмечена малой серебряной медалью на Московской выставке русских мануфактурных изделий.

И тогда же Господь послал Генриху большое счастье – умную помощницу и любимую женщину в одном, как говорят парфюмеры, флаконе. В 1862 году он женился на Шарлотте Андреевне Равэ, бельгийке по происхождению.

Еще в детстве она приехала в Москву с отцом, получила воспитание в одном из лучших московских пансионов и вполне могла сойти за русскую барышню. Только хватка была европейская.

Ей принадлежала идея, превратившая маленькую фабричку Брокара в одно из крупнейших предприятий: «Предметы личной гигиены могут и должны быть не роскошью, а средством, доступным для всех слоев населения».

Так начался выпуск «Народного мыла», кусок которого стоил одну копейку. Это было настоящей сенсацией! Спрос подскочил так, что оптовикам приходилось подолгу ждать заказанных товаров. Брокар быстро разбогател.

«ЦВЕТОЧНЫЙ» ФОНТАН

Вдохновленный успехом, он задумался над выпуском более изысканной продукции, так появился одеколон «Цветочный». Чтобы привлечь покупателя, Брокар придумал эффектную рекламную акцию: на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года он построил фонтан, из которого вместо воды бил одеколон. Посетители были в восторге, газеты захлебывались эпитетами, от покупателей новой ароматной продукции Брокара не было отбоя. «Цветочный» стал первым в России массовым одеколоном.

Его следующим хитом стала «Персидская сирень». Она принесла создателю большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1889-м, а потом были золотые медали в Мадриде и Брюсселе в 1890 году и высшая награда на выставке в Чикаго в 1893-м. Апофеозом деятельности Генриха Брокара стала парижская Всемирная выставка 1900 года, где продукция Товарищества «Брокар и Ко», официального поставщика герцогини Эдинбургской, испанского королевского двора и Российского императорского дома, получила высшую награду – Гран-при.

БУКЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ

Кстати, для великой княгини Марии Александровны Брокар создал в 1882 году «Букет императрикс» – лучшие свои духи. Из-за названия их часто путают с «Любимым букетом императрицы» 1913 года, созданным уже после смерти Брокара парфюмером его дома Августом Мишелем. С 1922 года этот парфюм носит имя «Красная Москва». Но вернемся к Брокару. Помимо парфюмерии, была у него еще одна страсть: двадцать лет Генрих Афанасьевич собирал предметы искусства, начиная с картин и кончая веерами. За два десятилетия коллекция достигла столь невероятных размеров, что уже и сам владелец с трудом понимал, чем обладает. Артефакты покупались не только у респектабельных московских антикваров, но и на знаменитом Сухаревском рынке, где за бесценок можно было приобрести самые неожиданные вещи. Именно там, к примеру, за несколько рублей была куплена закопченная доска, оказавшаяся картиной Дюрера.

Интересны воспоминания современников о некоторых странностях Брокара-коллекционера. Алексей Бахрушин писал: «У него страсть реставрировать картины, причем он слишком широко пользуется своею властию хозяина – прибавляет и убавляет по своему усмотрению...» Да, это правда. Однажды на картине Грибкова Брокар собственноручно замазал кота, который ему чем-то не приглянулся, а на другой картине переписал слишком глубокое декольте дамы. «Что же это, как не глубокое невежество, не варварство!» – возмущался Бахрушин.

БРОКАРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

В первом российском универмаге, распахнувшем двери в 1883 году, разместились 322 салона-магазина, среди которых были самые известные российские фирмы – Товарищество Абрикосовых, Трехгорная Прохоровская мануфактура, Товарищество «Эмиль Циндель» и, конечно же, парфюмерное производство «Брокар и Ко». С парадного входа с Красной площади к ним на третий этаж постоянно текла толпа, а с марта 1891-го, когда здесь открылась первая выставка шедевров из коллекций Брокара, народу стало еще больше. Экспозиции сменяли одна другую в течение десяти лет. Это тоже был удачный маркетинговый ход: говорили, что после Эрмитажа, Третьяковской галереи и Румянцевского музея галерея Брокара была самой ценной из доступных обозрению публики частных художественных сокровищниц. Первой не только в России, но и в Европе!
Брокар не завещал по примеру П. М. Третьякова свою коллекцию городу, но меценатствовать любил. Например, подарил Императорскому историческому музею небольшую коллекцию масонских предметов. Всего 70 единиц, зато совершенно уникальных! Кто знает, если бы не скорая его смерть, возможно, музеи Москвы обогатились бы еще какими-то из реликвий Брокара... Но в декабре 1900-го Генрих Афанасьевич скончался. Похоронили «парфюмерного короля» в местечке Провен близ Парижа. А в костеле Святого Людовика на Малой Лубянке совершили заупокойную мессу. И газета «Московский листок» поместила некролог: «Вчера на юге Франции в Канне состоялись похороны «москвича» Г. А. Брокара...»

Да, он и правда был москвичом. «У этого человека были три основных свойства: твердый промышленный ум, искренняя любовь к искусству и живая душа» – так писала пресса...